Leben.

Ausbildung und Beruf.

Nach dem Abitur 1973 am Ulrich-von-Hutten-Gymnasium in Berlin-Lichtenrade begann Wowereit ein Studium der Rechtswissenschaft an der Freien Universität Berlin, das er 1979 mit dem Ersten juristischen Staatsexamen abschloss. Seine Referendariatszeit absolvierte er unter anderem am Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg. 1981 legte er das Zweite juristische Staatsexamen ab. Von 1981 bis 1984 war Wowereit Regierungsrat beim damaligen Berliner Innensenator Heinrich Lummer (CDU).

Parteilaufbahn.

Seit 1972 ist Wowereit Mitglied der SPD. Während seines Studiums engagierte er sich im Berliner Juso-Landesverband. Als Regierender Bürgermeister war er Mitglied im Berliner SPD-Landesvorstand. Eine Übernahme des SPD-Landesvorsitzes nach dem Rücktritt Peter Strieders 2004 lehnte er zugunsten von Michael Müller ab. Am 13. November 2009 wurde er auf dem Bundesparteitag der SPD zu einem der vier stellvertretenden Bundesvorsitzenden des neuen Parteichefs Sigmar Gabriel gewählt. Zum Bundesparteitag im November 2013 verzichtete er auf eine erneute Kandidatur.

Öffentliche Ämter und Mandate.

1979 wurde Wowereit Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung in Berlin-Tempelhof und blieb es, bis er 1984 zum Tempelhofer Bezirksstadtrat für Volksbildung und Kultur wurde, zu diesem Zeitpunkt war Wowereit Berlins jüngster Stadtrat.  Von 1984 bis 2014 (Frühpensionierung mit 61 Jahren) war Klaus Wowereit als Kommunalbeamter des Landes Berlin beurlaubt.  Das Amt als Bezirksstadtrat von Tempelhof legte er 1995 nach seiner Wahl ins Abgeordnetenhaus von Berlin nieder. Dort wurde er sogleich zum stellvertretenden Vorsitzenden und 1999 zum Vorsitzenden der SPD-Fraktion gewählt.  Nachdem die SPD die Große Koalition in der Folge des Berliner Bankenskandals aufgekündigt hatte, wurde Wowereit am 16. Juni 2001 mit den Stimmen der SPD, der PDS und von Bündnis 90/Die Grünen als Nachfolger von Eberhard Diepgen zum Regierenden Bürgermeister von Berlin gewählt. Er bildete bis zu den vorgezogenen Neuwahlen einen Senat aus SPD und Bündnis 90/Die Grünen, der von der PDS toleriert wurde. Bei den vorgezogenen Neuwahlen am 21. Oktober 2001 wurde die Berliner SPD mit 29,7 % der Stimmen und einem Stimmenzuwachs von 7,3 Prozentpunkten erstmals seit 30 Jahren stärkste Kraft. Demgegenüber sackte die CDU unter Spitzenkandidat Frank Steffel um 17,0 Prozentpunkte auf 23,8 % der Stimmen ab. Seit Januar 2002 leitete Wowereit als Regierender Bürgermeister einen von den Koalitionsparteien SPD und PDS getragenen Senat.  Am 20. Mai 2006 wurde Wowereit von den 200 Delegierten des SPD-Landesparteitags bei lediglich zwei Enthaltungen erneut zum Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl am 17. September 2006 gewählt. Die SPD entschied diese Wahl mit 30,8 % der Stimmen für sich. Die CDU unter Friedbert Pflüger erreichte lediglich 21,3 Prozent der Stimmen. Am 23. November 2006 wurde Wowereit vom Berliner Abgeordnetenhaus – erst im zweiten Wahlgang – mit einer Stimme Mehrheit erneut zum Regierenden Bürgermeister gewählt. Zu diesem Zeitpunkt übernahm er auch das Amt des Kultursenators von dem aus dem Amt geschiedenen Thomas Flierl.  Für die Abgeordnetenhauswahl am 18. September 2011 wurde er am 13. Mai 2011 durch einen SPD-Landesparteitag einstimmig zum SPD-Spitzenkandidaten gewählt.  Die SPD erzielte bei dieser Wahl 28,3 Prozent der Stimmen und blieb damit vor der CDU (23,3 Prozent), Bündnis 90/Die Grünen (17,6 Prozent), Linkspartei (11,7 Prozent) und Piraten (8,9 Prozent) stärkste Kraft. Wowereit selbst verlor jedoch bei dieser Wahl seinen Wahlkreis an den CDU-Abgeordneten Claudio Jupe und gehörte dem neuen Abgeordnetenhaus damit nicht mehr an.  Am 23. November 2011 unterzeichneten SPD und CDU ihren Koalitionsvertrag, einen Tag später wurde Wowereit ohne Gegenkandidaten erneut von den Abgeordneten in das Amt des Regierenden Bürgermeisters gewählt.  Am 26. August 2014 gab Wowereit bekannt, dass er sein Amt als Regierender Bürgermeister von Berlin am 11. Dezember 2014 niederlegen und sich gleichzeitig aus der aktiven Politik verabschieden werde. Zu diesem Zeitpunkt war er dienstältester Regierungschef eines deutschen Bundeslandes.

Bundesratspräsidentschaft.

Vom 1. November 2001 bis zum 31. Oktober 2002 war Wowereit Präsident des deutschen Bundesrates.  In seine Amtszeit fiel die Abstimmung zum Zuwanderungsgesetz, bei der Wowereit eine zentrale Rolle spielte: Als die brandenburgische Delegation ein uneinheitliches Votum abgab, verzeichnete Wowereit die Stimmabgabe nicht als ungültig, sondern fragte solange nach, bis sich nur der dem Gesetz zustimmende Ministerpräsident Manfred Stolpe äußerte. Daraufhin verzeichnete Wowereit unter Protest seitens unionsgeführter Länder die Stimmen Brandenburgs als Zustimmung, woraufhin diese zu einer Normenkontrollklage von dem Bundesverfassungsgericht schritten. Das Gericht erklärte das wegen Wowereits Verfahrensfehler mit den Stimmen Brandenburgs beschlossene Gesetz durch sein Urteil vom 18. Dezember 2002 für nichtig.  Wowereit wies seinerzeit Rücktrittsforderungen zurück und sagte, er fühle sich nicht als Verfassungsbrecher.

Sonstiges Engagement.

Wowereit ist Mitglied des SFB-Rundfunkrats gewesen.

Aufsichtsratvorsitzender des Flughafens Berlin Brandenburg.

Ab 21. Oktober 2003 war Klaus Wowereit einer von vier Vertretern des Landes Berlin im Aufsichtsrat der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. 2006 übernahm er den Aufsichtsratsvorsitz.  Nach einer erneuten Verzögerung um den Eröffnungstermin für den Flughafen trat er am 7. Januar 2013 als Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafengesellschaft zurück. Sein Nachfolger wurde am 16. Januar 2013 der Ministerpräsident von Brandenburg, Matthias Platzeck. Am 12. Januar 2013 überstand Wowereit im Berliner Abgeordnetenhaus einen von der Opposition eingebrachten Misstrauensantrag. In einer Sondersitzung stimmten 62 Abgeordnete für seine Abwahl, 85 dagegen.

Privates.

Er wuchs als jüngstes Kind einer römisch-katholischen Familie mit zwei Brüdern und zwei Schwestern ohne Vater auf. Wowereit trägt den Geburtsnamen seiner Mutter, der Kriegerwitwe Hertha Grüner (geb. Wowereit). Neben seinen Studentenjobs unterstützte ihn einer seiner Brüder während seiner Studentenzeit finanziell. Wowereit pflegte später jahrelang seinen nach einem Unfall querschnittgelähmten Bruder sowie seine krebskranke Mutter. Der zweite Bruder starb bei einem Verkehrsunfall, seine 16 Jahre ältere Schwester verstarb 20-jährig.  Klaus Wowereit war seit 1993 mit dem Neurochirurgen Jörn Kubicki (1965–2020), einem Cousin zweiten Grades des FDP-Politikers Wolfgang Kubicki, liiert und lebte mit ihm seit 2005 in einer gemeinsamen Wohnung. Kubicki, der an COPD litt, starb im März 2020 während der COVID-19-Pandemie an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus.

Wahrnehmung in der Öffentlichkeit.

Große Bekanntheit erlangte Wowereit im Jahre 2001, als er bei seiner Nominierung als Kandidat für das Misstrauensvotum gegen Eberhard Diepgen und für angestrebte Neuwahlen seine (seinem Umfeld seit langem bekannte) Homosexualität auf dem Sonderparteitag am 10. Juni 2001 öffentlich machte. Er nahm damit einer sich abzeichnenden Thematisierung in einigen Medien samt den unkalkulierbaren Auswirkungen im bevorstehenden Wahlkampf den Wind aus den Segeln.<ref name="taz-2001/06/12/a0088"></ref> Sein Ausspruch „Ich bin schwul – und das ist auch gut so!“ wurde zum geflügelten Wort. Er war damit der erste deutsche Spitzenpolitiker, der so offen zu seiner Homosexualität stand. Durch die Reaktionen der Öffentlichkeit wurde es für alle folgenden Politiker, die sich zu ihrer Homosexualität bekannten, um einiges einfacher, damit umzugehen. Der Politikwissenschaftler Werner Josef Patzelt sagte: „Wowereits Outing war ein Befreiungsschlag.“ In einigen Analysen und Zitationen wird das „auch“ – manchmal mit Absicht – weggelassen, welches (je nach Betrachtungsweise) die Selbstverständlichkeit des Satzes verstärkt beziehungsweise einschränkend anderen Formen von Sexualität auch ihr Gutes lässt. In der Sendung "Menschen bei Maischberger" vom 2. September 2014 stellte Wowereit klar, dass das „auch“ lediglich als Füllwort gedient habe und wies anderslautende Interpretationen zurück. Es sei „der wichtigste Satz“ in seinem Leben gewesen, schrieb Wowereit im April 2015.  Manfred Weinberg, Literatur- und Kulturwissenschaftler und Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Karls-Universität Prag, bemerkt hierzu unter anderem: „Unversöhnbare Polemik wird man Klaus Wowereits öffentlichem Bekenntnis auf den ersten Blick nicht attestieren wollen. Der Nachsatz ‚und das ist auch gut so!‘ war aber nicht zufällig der eigentliche Skandal seiner Aussage. Ist das Bekenntnis ‚Ich bin schwul!‘ noch als Bitte um Anerkennung zu lesen, so liegt im Nachsatz ‚und das ist auch gut so!‘ auch eine Absage an diese Bitte.“ Vor allem zum damaligen Zeitpunkt stand es im Gegensatz zum Verhalten anderer Politiker, wie etwa Guido Westerwelle und Ole von Beust. Es wurde als mutig und – vor allem von der politischen Konkurrenz – auch als aggressiv empfunden. Man dürfe es sein, man dürfe es vielleicht auch aussprechen, aber nicht sagen, dass es sich dabei um etwas Gutes handle. Dabei wurde aber meist das „auch“ überlesen, und dessen verschiedene Lesarten blieben unbeachtet. Friedrich Merz meinte sogar, dieses Coming-out schade dem im Grundgesetz verankerten Familienbild. Bei den Wählern zeigte sich im Endeffekt ein kleiner positiver Effekt in puncto Glaubwürdigkeit des Kandidaten, was zum Zeitpunkt des Ausspruchs – auch wegen der Erstmaligkeit – noch nicht abschätzbar war. Edmund Stoiber meinte, dass, wenn solch ein öffentliches Bekenntnis nicht mehr schade, sondern nütze, „die braven Familienväter und -mütter“ diskriminiert würden.  Wowereit – Spitzname „Wowi“ – wurde der deutschen Öffentlichkeit auch deshalb bekannt, weil er – vor allem zu Beginn seiner Amtszeit – für einen Politiker außergewöhnlich oft in der Öffentlichkeit, bei Veranstaltungen wie Eröffnungen oder Bällen und im Fernsehen auftrat, zum Beispiel bei "Wetten, dass..?". Bei einem Gastauftritt in der Fernsehserie "Berlin, Berlin" im Jahr 2004 spielte er sich selbst. Auch in der Filmkomödie "Alles auf Zucker!" (2004) hatte er einen kurzen Auftritt als Regierender Bürgermeister.  Im Abgeordnetenhaus-Wahlkampf 2006 wurde Wowereit von vielen Prominenten unterstützt. Im September 2007 erschien das von Wowereit gemeinsam mit Hajo Schumacher verfasste Buch "... und das ist auch gut so".  Seine später geäußerte Überzeugung, sogar die Bundesrepublik sei inzwischen reif für einen homosexuellen Kanzler, wurde durch eine Emnid-Umfrage bestätigt: im September 2007 konnten sich 79 % der Bundesbürger einen solchen Kanzler vorstellen.  Im August 2008 wurde Wowereit für die Bezeichnung der Hauptstadt-Werbekampagne "be Berlin" als Sprachpanscher des Jahres 2008 „ausgezeichnet“.

Meinungsumfragen.

Im Jahr 2006 ergaben Meinungsumfragen in Berlin relativ hohe Beliebtheitswerte Wowereits, in den folgenden Jahren sanken diese Werte. In einer im März 2009 erfolgten Umfrage des Forsa-Instituts wurden aktuelle politische Entscheidungen Wowereits von einer Mehrheit der Berliner Bevölkerung abgelehnt. So habe Klaus Wowereit die Zusammenlegung des im April 2009 durchgeführten Volksentscheids "Pro Reli" mit der zwei Monate später stattfindenden Europawahl aus taktischen Gründen verhindert, was im Berliner Haushalt zu Mehrkosten von 1,5 Mio. Euro führte. Ebenso hielten 74 Prozent der befragten Berliner die Entscheidung Wowereits, Gebäude und Flächen des ehemaligen Flughafens Tempelhof exklusiv an eine Modemesse zu vermieten, für falsch.  Eine Forsa-Umfrage im Februar 2010 ermittelte für Wowereit relativ geringe Werte auf der Beliebtheitsskala. Neben dem mangelhaften Krisenmanagement bei den S-Bahn-Betriebseinschränkungen 2009/2010 wurden ihm zögerliches Handeln und despektierliche Äußerungen über das Glatteis-Chaos in Berlin im Februar 2010 angelastet. Wegen der mangelhaften Eisbeseitigung auf den Gehwegen der Stadt hatten sich viele Berliner Knochenbrüche und andere Verletzungen zugezogen. Die Empörung der Bevölkerung hatte Klaus Wowereit mit dem Ausspruch kommentiert, „man sei in Berlin, nicht in Haiti“, wobei er auf das Erdbeben in Haiti im Januar 2010 anspielte, bei dem bis zu 300.000 Menschen ums Leben kamen.  Nach der Nominierung von Renate Künast als Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen lagen Wowereits Beliebtheitswerte zeitweise hinter seiner Gegenkandidatin; später lagen sie wieder deutlich vor ihr.  Im Dezember 2012 wurde er vom Stadtmagazin tip wegen der Probleme beim Bau des Flughafens Berlin-Brandenburg zum „peinlichsten Berliner“ des Jahres 2012 gewählt. In Meinungsumfragen erlebte er in der Folgezeit den freien Fall.

Politische Positionen und Projekte.

Sparpolitik.

Aufgrund der kritischen finanziellen Lage Berlins zum Zeitpunkt ihrer Amtsübernahme setzten Wowereit und sein damaliger Finanzsenator Thilo Sarrazin von Anfang an auf eine rigide Sparpolitik, die auch vor sozialen Einschnitten nicht haltmachte. Der größte Einsparposten wurde aus dem Personal-, hier vor allem dem Beamtenbereich gewonnen. Das Land Berlin trat als Arbeitgeber aus dem öffentlichen Arbeitgeberverband aus, außerdem wurde die Arbeitszeit der Beamten erhöht.

Wohnungspolitik.

Im Jahr 2004 erwarb ein Konsortium bestehend aus den Investmentgesellschaften Whitehall Investments Ltd. und Tochtergesellschaften von Cerberus Capital Management die GSW Immobilien vom Land Berlin für 405 Millionen Euro. Seitdem firmierte das Unternehmen als „GSW Immobilien GmbH“.

Flughafen Berlin Brandenburg.

Kritiker sehen in Wowereits Wirken als Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafens Berlin Brandenburg einen Grund für die Kosten- und Terminüberschreitungen des Projekts. So habe er von sich abzeichnenden Problemen nichts wissen wollen und wütend auf entsprechende Hinweise reagiert. Ferner habe er das Gremium mit Freunden statt Fachleuten besetzt.

Ambitionen in der Bundespolitik.

Im August 2006 kündigte Wowereit an, sich künftig stärker in die Bundespolitik einzumischen,<ref name="taz-2006/08/26/a0248"></ref> in einem im November 2009 erfolgten Interview mit dem Vorsitzenden der SPD, Sigmar Gabriel, wurde eine Kanzlerkandidatur Klaus Wowereits für die Bundestagswahl 2013 nicht ausgeschlossen.

Klaus Wowereit (* 1. Oktober 1953 in West-Berlin) ist ein ehemaliger deutscher Politiker (SPD). Er war von 2001 bis 2014 Regierender Bürgermeister von Berlin und von 2009 bis 2013 einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD.

Klaus Wowereit (born 1 October 1953) is a German politician, member of the SPD (Social Democratic Party), and was the Governing Mayor of Berlin from 21 October 2001 to 11 December 2014. In 2001 state elections his party won a plurality of the votes, 29.7%. He served as President of the Bundesrat (the fourth highest office in Germany) in 2001/02. His SPD-led coalition was re-elected in the 2006 elections; after the 2011 elections the SPD's coalition partner changed from the Left to the Christian Democratic Union. He was also sometimes mentioned as a possible SPD candidate for the Chancellorship of Germany ("Kanzlerkandidatur"), but that never materialized.


Namensbezeichnung und Schreibweise.

Im Niederländischen ist IJ eine Ligatur, die als ein einziger Buchstabe verstanden wird. Bei Eigennamen wird der Anfangsbuchstabe groß geschrieben. Da im Niederländischen aber nicht nur das I, sondern das IJ der Anfangsbuchstabe ist, wird in der Folge im Niederländischen auch das J groß geschrieben.

Abzweigung und Verlauf.

Südöstlich von Arnheim, knapp 13 Flusskilometer unterhalb des deutschen Rheinabschnitts, gabelt sich der dort bereits vom Hauptstrom (Boven Rijn, Waal) abgezweigte Pannerdensche Kanal in den nach links (Westen) fließenden, mindestens 90 Meter breiten und die mindestens 70 Meter breite IJssel, die sich sofort scharf nach Osten wendet.  Die IJssel nimmt nach 19 Flusskilometern bei Doesburg als ersten größeren Nebenfluss die von rechts (Osten) kommende Issel auf, ihren einstigen Oberlauf, der in den Niederlanden als "Oude IJssel" bezeichnet wird. Alle weiteren größeren Nebenflüsse münden ebenfalls von rechts wie bei Zutphen die Berkel und bei Deventer der Schipbeek. Links begleitet den Fluss das saaleeiszeitliche Moränenhügelland der Veluwe mit bis zu 90 Meter hohen Waldhängen. Ihm folgt streckenweise die Grenze zwischen den Provinzen und. Kurz vor Zwolle wendet sich die IJssel nach Nordwesten und mündet dann bei Kampen in das, eine Bucht des größten Süßwassersees der Niederlande, des IJsselmeers. In Zwolle zweigt rechts der zum ab. Ebenfalls in das Ketelmeer mündet die im Münsterland entspringende Vechte, die nach der Einmündung in das Zwarte Water dessen Namen weiterführt. Die eigentliche Mündung des IJsselwassers in das offene Meer erfolgt durch die Tidesperrwerke von Den Oever (Stevinsluizen) und Kornwerderzand (Lorentzsluizen).

Entstehungsgeschichte.

Die Issel wird nur durch inselhafte Geestrücken von der Rheinniederung getrennt. An mehreren Stellen liegt die Wasserscheide an der ältesten Linie der Rheindeiche. Alte Flusssedimente belegen, dass vor dem Bau der Rheindeiche zwischen Rees, Isselburg und Anholt und auch bei Rheinhochwasser immer wieder zur Issel (Oude IJssel) übertrat.  Nach verbreiteter Ansicht hat sich der oberste Abschnitt des Flusses bis nach Doesburg aus der "Fossa Drusiana" entwickelt, die der römischen Flotte den Weg zum damaligen, "Flevum" genannten See (heute ) und von dort in die Deutsche Bucht verkürzte. Intensive Forschungen zur Geschichte des Rheindeltas an der geowissenschaftlichen Fakultät der Universität Utrecht begründen Zweifel an dieser Ansicht, da zwar andernorts in den Niederlanden Reste römischer Kanäle gefunden wurden, nicht aber an der zwischen Westervoort und Doesburg (und auch nicht an der hierfür ebenfalls in Betracht gezogenen ).  Die Sedimentforschung bezüglich früherer IJsselverläufe ist noch im Gange. Unter anderem wird die Möglichkeit erwogen, dass die Oude IJssel einmal in den Rhein geflossen ist. Das Flussbett zwischen Westervoort und Doesburg wäre danach mindestens teilweise natürlichen Ursprungs, wenn auch zunächst in Gegenrichtung durchströmt – ein im Rhein-Maas-Delta nicht ungewöhnliches Geschehen.

Wasserbauliche Entwicklung.

Während des 17. Jahrhunderts entwickelte sich die Waal zunehmend zum dominierenden Mündungsarm mit schließlich über 90 % der Wasserführung des Rheins, so dass auf Nederrijn und IJssel sommers die Schifffahrt zum Erliegen kommen konnte. Um dem entgegenzuwirken, zunächst aber vor allem aus Verteidigungsgründen gegenüber Frankreich, wurde zwischen 1701 und 1707 der Pannerdensche Kanal angelegt, mit dem eine anfangs unkontrollierte Zunahme des Abflusses in Nederrijn und IJssel einherging. In einem Vertrag zwischen dem Königreich Preußen (mit einer klevischen Exklave am Pannerdenschen Kanal) und der niederländischen Republik der Sieben Vereinigten Provinzen von 1771 wurde schließlich die Sicherung eines Abflussproporzes vereinbart, nach der der Nederrijn 2/9 und die IJssel 1/9 der Wassermenge des Rheins abführen sollte; das sind im Mittel rund 250 m3/s. Eine der sieben Provinzen war nach der IJssel benannt: war bis 1528 ein Teil des Bistums, von dem aus es – "jenseits der Issel" lag.  Mit der Fertigstellung des Abschlussdeiches 1932 im Rahmen der Zuiderzeewerke mündete die IJssel nicht mehr direkt ins Meer; ihr Einzugsgebiet wurde Teil eines größeren binnenländischen Gewässersystems um das IJsselmeer, das über den Abschlussdeich die Nordsee erreicht. Sein Hauptfluss stellt die IJssel dar, der, verstärkt durch Nebenflüsse, bei Kampen am Übergang ins IJsselmeer (bis etwa 1971) im Jahresmittel gut 280 m3 Wasser pro Sekunde führte.  Mit dem Bau der Deltawerke wurde 1971 das Wehr bei Driel am Nederrijn fertiggestellt, das in Abhängigkeit von der Wasserführung des Rheins die Wassermenge der IJssel nun so regelt, dass sie im Mittel gut 100 m3/s (rund 40 %) mehr Wasser führt als zuvor. Wenn der Rhein unter 1400 m3/s führt, verbleibt dem Nederrijn nur ein Mindestabfluss von 25 m3/s, ansonsten kommt der Durchfluss des Pannerdenschen Kanals der IJssel zugute. Bei höheren Durchflusswerten bis zur mittleren Wasserführung des Rheins (2300 m3/s) wird der Zustrom zur IJssel stabil bei 285 m3/s gehalten, und der Nederrijn erhält den Rest. Darüber wird die Schleuse ganz geöffnet, und der Abfluss erfolgt ungesteuert, wobei etwa 57 % über den Nederrijn abfließen und 43 % über die IJssel.

Hydrologische Aspekte.

Die Ijssel unterscheidet sich von den übrigen Deltaarmen des Rheins dadurch, dass sie nach der Verzweigung (auch bei künftigen natürlichen oder künstlichen Laufveränderungen) keinen Kontakt mit den anderen Mündungsarmen haben kann, da sie von ihnen durch die hohe Veluwe abgetrennt ist. Ihre Verzweigung hat daher schon den Charakter einer Bifurkation. Dennoch wird sie zum Flussgebiet des Rheins gezählt. Die in den meisten Quellen dargestellte Flussgebietseinheit Rhein geht oftmals über die (oft unscharfen) Wasserscheiden hinaus und bezieht aus administrativen Gründen die Einzugsgebiete benachbarter Küstengewässer mit ein.  Die Wasserführung der IJssel beträgt seit 1971 an ihrem Beginn rund 350 m3/s, beim Eintritt ins IJsselmeer rund 380 m3/s und an der Mündung ins offene Meer rund 450 m3/s, wobei auf die Schleusen bei Den Oever rund 250 m3/s entfallen und auf die bei Kornwerderzand rund 200 m3/s.

"Für die Geschichte bis 1918 siehe: Geschichte Böhmens, Geschichte Mährens und Geschichte Mährisch-Schlesiens" "Für die Geschichte von 1918 bis 1993 siehe: Geschichte der Tschechoslowakei"

The history of what are now known as the Czech lands () is very diverse. These lands have changed hands many times, and have been known by a variety of different names. Up until the fall of the Austro-Hungarian Monarchy after the First World War, the lands were known as the lands of the Bohemian Crown and formed a constituent state of that empire: the Kingdom of Bohemia (in Czech: "Království české", the word "Bohemia" is a Latin term for "Čechy").


Geographie.

Geographische Lage.

Die Stadt liegt in Niederschlesien im polnischen Teil der Oberlausitz östlich der Lausitzer Neiße, die dort den östlichen Rand des Lausitzer Granitmassivs mit den Ausläufern des böhmisch-lausitzischen Grenzgebirges durchbricht. Sie befindet sich am Übergang zwischen dem nördlichen Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet und dem südlichen Lausitzer Bergland. Südlich des Plateaus des Neißedurchbruchtales mündet das Czerwona Woda "(Rothwasser)" in die Neiße. Auf dem Plateau oberhalb der Neiße befindet sich das sogenannte "Jägerwäldchen".  Nordöstlich um die Stadt schließt sich die "Görlitzer Heide" an, ein großes Waldgebiet, das bis zur Teilung der Stadt 1945 im Besitz der Stadt war. Das heutige Stadtgebiet von Zgorzelec liegt auf etwa, wohingegen sich

Geologie.

Das Stadtgebiet befindet sich zum großen Teil auf Lausitzer Grauwacke. Nur das Gebiet südlich der Stadtbrücke ist auf Lausitzer Granodiorit gelegen. Die Grenze zwischen beiden Gesteinsschichten verläuft in etwa von der Stadtbrücke über die Ulica Marszałka

Ausdehnung des Stadtgebiets.

Die Stadt hat eine ungefähre Nord-Süd-Ausdehnung von 7,1 Kilometern und eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 3,6 Kilometern. Sie erstreckt sich über eine Fläche von insgesamt 15,88 Quadratkilometern. Insgesamt werden 614 Hektar landwirtschaftlich genutzt. Das entspricht 38,6 Prozent der Stadtfläche. Bewaldete Gebiete nehmen mit

Stadtgliederung.

Das historische Areal der Görlitzer Ostvorstadt liegt unterhalb des Raben- und Töpferberges. In den Gründerzeitjahren schlossen sich neue Wohngebiete an das historische Viertel an. So entstanden beispielsweise die gründerzeitlichen Straßenzüge in Höhe der Reichenberger Brücke, die Gartenstadt auf dem Rabenberg, die Mietshäuser rund um die Kasernen der Ostvorstadt sowie die Frontkämpfersiedlung östlich der Eisenbahnlinie nach Węgliniec "(Kohlfurt)". Nach 1945 entstanden wie in anderen polnischen Städten Neubaugebiete in Plattenbauweise, die

Nachbargemeinden.

An die Stadtgrenze stoßen die Gmina Zgorzelec "(Landgemeinde Zgorzelec)" und die deutsche Nachbarstadt Görlitz. Die Landgemeinde umschließt die Stadt im

Klima.

Die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur in den Sommermonaten liegt bei über 20 °C, die durchschnittlichen nächtlichen Tiefstwerte in den Wintermonaten bei 0 bis −5 °C. Der feuchteste Monat ist der August mit einer mittleren Niederschlagsmenge von 74 mm. Der Februar ist hingegen mit rund 37 mm der trockenste

Geschichte.

Vorstadt außerhalb der Stadtmauer.

Das heutige Zgorzelec war bis 1945 die östlich der Neiße gelegene Vorstadt von Görlitz und somit ist ein Großteil der Geschichte eng mit der Entwicklung der Stadt Görlitz verbunden. An der Stelle der heutigen Altstadtbrücke verband schon seit langer Zeit ein Brückenbauwerk beide Uferseiten der Neiße. Die Brücke war weit und breit der einzige Übergangspunkt für schwere Fuhrwerke. So bündelte sich in der Görlitzer Vorstadt rechts der Neiße der damalige Fernverkehr aus Breslau, Bunzlau, Friedland, Lauban, Prag, Reichenberg, Sagan, Schönberg und Seidenberg sowie der Nahverkehr aus den reichen Dörfern östlich der Neiße. Ein Großteil des bedeutenden Verkehrs auf den wenigen Straßen der Neißevorstadt sank erst mit dem Bau der Eisenbahn

Ausdehnung der Vorstadt im 19. Jahrhundert und Entwicklung zum Militärstandort.

Im 19. Jahrhundert nahm die Bevölkerungszahl in Görlitz stark zu. Auch die östliche Vorstadt erlebte in den Gründerzeitjahren einen Bauboom. Die dritte Erweiterung fand nach der Eröffnung der Reichenberger Brücke rund um das ehemalige Gasthaus "Stadt Prag" statt. Als vierte Erweiterung gilt die verstärkte Besiedlung des Rabenberges – diese Siedlung wurde 1910 als Gartenstadt angelegt. Im Jahr 1929 entstand das Wohlfahrtshaus des Diakonischen Werks an der Wasserpforte "(Ulica Nadbrzeżna)", einer Nebenstraße der Breslauer Straße "(Ulica Wrocławska)".  Im Jahr 1876 legte die Stadt für die Bebauung mehrere Grundsätze fest. An den Neißeübergängen sollten Plätze angelegt sowie zwischen der Reichenberger Brücke und dem Viadukt Promenadenstraßen errichtet werden. Auch Parkanlagen waren zwischen dem Viadukt und der Reichenberger Brücke vorgesehen. Die Bebauung an den Straßen sollte breite Vorgärten erhalten. Die

Ende des Zweiten Weltkriegs und Neubesiedlung.

Am 8. Mai 1945 rückte die Rote Armee in Görlitz ein, und am 1. Juni wurde der Ostteil der Stadt von der sowjetischen Besatzungsmacht unter polnische Verwaltung gestellt. Die bis dahin noch nicht geflohenen Bewohner wurden ab Juli 1945 von der örtlichen polnischen Verwaltungsbehörde in die Sowjetische Besatzungszone vertrieben. Zunächst war unklar, ob die Stadthälfte dauerhaft von der Volksrepublik Polen annektiert werden sollte. Deshalb kamen in den ersten Monaten und Jahren nach 1945 kaum Polen, um sich hier anzusiedeln.  Beiderseits der neuen politischen Grenze entlang von Oder und Neiße wurde eine 30 Kilometer breite Grenzzone eingerichtet, die von Grenzschutzsoldaten besetzt und kontrolliert wurde. Für die Einreise in diese Grenzzone benötigte man eine Genehmigung und wurde bei der Ein- und Ausreise kontrolliert. Zu den ersten polnischen Einwohnern der östlichen Stadthälfte zählten Insassen der befreiten Konzentrationslager, Remigranten aus Westeuropa und Militärsiedler. Später wurden auch Bewohner neu angesiedelt, die aus den im Rahmen der „Westverschiebung Polens“ an die Sowjetunion gefallenen Gebieten östlich der Curzon-Linie kamen. Außerdem kamen Neusiedler aus Zentralpolen sowie den südlichen Woiwodschaften.  Zu den polnischen Siedlern kamen Ende der 1940er Jahre zahlreiche griechische und mazedonische Flüchtlinge, die in der Stadt einquartiert

Polonisierung.

Die neuen Bewohner begannen mit der "Polonisierung" des östlichen Stadtgebiets. Offiziell wurde das Vorhaben als "Repolonisierung" bezeichnet, da die Lausitz bereits im 10. Jahrhundert zum Königreich Polen gehörte. Die kommunistischen Machthaber sprachen von "wiedergewonnenen Gebieten". Im Rahmen der Polonisierung sollten die deutschen Spuren in den nun polnischen Gebieten verschwinden. Aus dem öffentlichen Raum verschwanden zahlreiche Kulturgüter, wie zum Beispiel Denkmäler und Andachtstafeln. Erste Zerstörungen gingen oft aus Rachegefühlen gegen die einstige deutsche Bevölkerung hervor. Teilweise wurden auch Grabsteine auf den Friedhöfen und deutschsprachige Gebetbücher zerstört.  Zunächst bekam der Ostteil von Görlitz den Namen "Zgorzelice", wurde jedoch 1946 nochmals in die heutige Bezeichnung "Zgorzelec", die polnische Bezeichnung von Görlitz, umbenannt. Die Oder-Neiße-Grenze wurde am 6. Juli 1950 durch das zwischen der DDR und der Volksrepublik Polen geschlossene Görlitzer Abkommen dauerhaft festgelegt. Danach begann die eigentliche Entwicklung der nun eigenständigen polnischen Stadt Zgorzelec. Bei vielen angesiedelten Familien blieb jedoch noch lang die Ungewissheit, ob die entlang von Oder und

Nach 1989.

Zgorzelec gehörte in der neugeschaffenen Verwaltungsstruktur Polens nach dem Zweiten Weltkrieg anfangs zur Woiwodschaft Breslau. Nach der Reform der Woiwodschaftsstrukturen 1975 wechselte die Stadt in die neugegründete Woiwodschaft Jelenia Góra. Im Zuge der Verwaltungsreform 1998 ging die Woiwodschaft Jelenia Góra in der Woiwodschaft Niederschlesien auf.  Seit 1998 bilden Zgorzelec und die deutsche Nachbarstadt Görlitz eine Europastadt. Als Zeichen des Zusammenwachsens wurde die frühere Altstadtbrücke am 20. Oktober 2004 wieder eröffnet. Sie verbindet die

Eingemeindungen.

1929 wurde das Dorf Moys zum Görlitzer Stadtgebiet eingemeindet. Unter der polnischen Administration blieb Moys ein Stadtteil, wurde allerdings in Ujazd umbenannt. Nach 1945 kam es lediglich zu kleineren Gebietswechseln, aber zu keinen weiteren Eingemeindungen.  Unter der polnischen Verwaltung wechselte bis 1989 der Geländestreifen östlich des heutigen Real-Marktes an der Ulica Słowiańska

Einwohnerentwicklung.

Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten ca. 8800 Görlitzer Bürger im Ostteil der Stadt. Die deutsche Bevölkerung wurde zum Großteil 1945 aus der Oststadt vertrieben. Im Dezember 1945 lebten noch etwa 2400 deutsche Bürger im Ostteil, im Jahr 1949 waren es noch 17.  Die polnische Regierung förderte die Umsiedlung ihrer Landsleute unter anderem mit dem Versprechen, dass jeder Zentralpole einen Hof in den Westgebieten erhalten würde. In Werbebroschüren versprach man den Siedlern bessere Lebensmöglichkeiten und Reichtum. Im Jahr 1947 lebten jedoch erst etwa 4300 Polen in der einstigen Görlitzer Oststadt. Die Hälfte der angesiedelten Polen waren auch Zwangsumgesiedelte, die aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten kamen, die die Sowjetunion besetzt hatte. Die zweite große Gruppe der Neuansiedler waren Militärsiedler und

Religionen.

Der Großteil der Bevölkerung gehört, wie die meisten Polen, der römisch-katholischen Konfession an. Die griechischen Flüchtlinge, die bis heute in der Stadt verblieben, und deren Nachfahren besitzen seit 2002 eine ganz aus Holz gebaute, 45qm kleine orthodoxe Kirche – die "Heilige-Konstantin-und-Helena-Kirche". Der gegenwärtige (2018) Priester stammt aus Ostpolen und kann nur das theologisch gelehrte Altgriechisch, aber keineswegs das von den heutigen Griechen gesprochene Neugriechisch, was zu einer merklichen Entfremdung der Griechennachkommen führte. Er versteht sich und die Gemeinde daher eher als Anlaufpunkt für alle orthodoxen Christen in Zgorzelec. In der Pfarrkirche St. Peter und Paul in der deutschen Nachbarstadt Görlitz werden seit 2006 regelmäßig auch evangelische Gottesdienste in polnischer Sprache für die protestantischen Bewohner abgehalten. Die Zgorzelecer Protestanten gehören jedoch der lutherischen Gemeinde Lubań an. Weitere Religionsgemeinschaften sind die Baptisten, die freikirchliche Pfingstbewegung und die Zeugen Jehovas.  Die katholischen Gemeinden der Stadt gehören

Politik.

Stadtrat.

Der Stadtrat (poln.: "Rada Miasta") wird alle vier Jahre gewählt und besteht aus 21 Abgeordneten. Die letzte Stadtratswahl

Bürgermeister.

Die ersten freien Kommunalwahlen fanden 1990 statt, jedoch wechselte das Bürgermeisteramt häufig. Bereits im Folgejahr war das dritte Stadtoberhaupt im Amt. Seit 2006 ist Rafał Gronicz (PO) Bürgermeister von Zgorzelec. Er stellte sich 2010 zur Wiederwahl für das Bürgermeisteramt und

Haushalt.

Die Einnahmen der Stadt betrugen im Jahr 2014 rund 107,5 Millionen Złoty. Der Großteil der Einnahmen stammte mit 52,1 % aus dem Gemeindeanteil an der Körperschaft- und Einkommensteuer. Die Einnahmen entsprachen 3389 Złoty pro Einwohner. Den Einnahmen standen im selben

Wappen und Flagge.

Zgorzelec führt seit 1960 ein eigenes Stadtwappen. Es hat seinen Ursprung in dem ersten Görlitzer Stadtsiegel (Sigillum civitatis Gorliz) aus dem 13. Jahrhundert. Das Siegel befand sich 1298 an einem Beschluss des Rats der Stadt. Es unterscheidet sich vom Stadtwappen unter anderem in der Figur auf dem mittleren Wappenschild. Das Wappen auf dem Siegel zierte bis 1329 der Brandenburgische Adler, der danach durch den Böhmischen Löwen ersetzt wurde. Auf dem Stadtwappen ist dort der Schlesische Adler zu sehen, allerdings ohne den silbernen

Städtepartnerschaften und Europastadt.

Neben der Partnerschaft mit der deutschen Nachbarstadt Görlitz unterhält Zgorzelec Städtepartnerschaften mit dem französischen Avion, dem ukrainischen Myrhorod und dem griechischen Naoussa. Die Partnerschaft mit Naoussa wurde am 29. August 1998 von Grigoris Lioliosa, dem Bürgermeister von Naoussa und dem Zgorzelecer Stadtoberhaupt Wojciech Leszczynski unterzeichnet.  Bereits 1980 wurde ein Partnerschaftsvertrag mit der deutschen Nachbarstadt geschlossen. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands wurde der Vertrag im April 1991 und zuletzt 2004 – im Jahr der Eröffnung der neuen Altstadtbrücke über die Neiße – erneuert. Erstmals fand 1996 eine gemeinsame Stadtratssitzung von deutschen und polnischen Stadträten statt. Mittlerweile treffen

Kultur und Sehenswürdigkeiten.

Theater.

Im Miejski Dom Kultury (dt.: "städtisches Kulturhaus"), der ehemaligen Oberlausitzer Gedenkhalle, finden regelmäßig Theaterkurse statt. Theateraufführungen finden im Dom Kultury jedoch nur sehr selten statt und werden oftmals durch Ensembles aus anderen Städten aufgeführt. Im Theater Görlitz bzw. dem Theater Apollo in der Nachbarstadt finden auch Theateraufführungen in polnischer Sprache bzw.

Museen.

In der historischen Neißevorstadt befindet sich das Lausitzer Museum (poln.: "Muzeum Łużyckie"). In dem Museum werden die Geschichte, die Kultur und der Alltag der Bewohner der polnischen Oberlausitz vorgestellt. Das Museum ist ein Projekt der Euroopera. Für das Museum wurde mit Hilfe der EU ein verfallenes Haus an der Ulica Daszyńskiego restauriert und für den

Musik.

Das "Festival des griechischen Liedes" findet jedes Jahr im Juli statt.  Das Schlesische Musikfest findet seit der Wiederbelebung in den 1990er Jahren wieder in Görlitz, Zgorzelec und der näheren

Bauwerke.

Die Dreiradenmühle an der neuen Altstadtbrücke zählt zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das markante Mosaikgesicht auf der Südseite des 1938 neben der Mühle errichteten Getreidesilos ist weithin sichtbar. Das Silo ist eines der wenigen erhaltenen Gebäude der alten Mühle. Die Mühle diente seit dem 13. Jahrhundert als Getreide- und Walkmühle der Görlitzer Weißgerber. Heute befindet sich in einem Gebäude ein Restaurant. Auf der anderen Straßenseite ist das historische Viertel am Plac Pocztowy "(Töpferberg)" um die Postmeilensäule wieder entstanden. Die Häuser um den Platz sind dem historischen Vorbild nachempfunden worden und warten seit ihrer Fertigstellung auf eine Nutzung.  Langfristig ist auch die neue Bebauung der Freiflächen nördlich der Dreiradenmühle und des Postplatzes an der Ulica Wrocławska beabsichtigt. Die Bebauung soll dabei nicht ausschließlich nach dem historischen Vorbild wieder aufgebaut werden, jedoch ein „ästhetisches Zusammenwachsen mit der vorhandenen Altbausubstanz ermöglich[en]“. Das historische Stadtbild soll durch die Bebauung nicht gestört werden. Zgorzelec arbeitet bei der Revitalisierung der Neißevorstadt eng mit der Görlitzer Denkmalschutzbehörde zusammen. Die historische Bebauung an der Neiße wurde bei der Sprengung der Altstadtbrücke im Mai 1945 beschädigt und in den 1950er Jahren abgerissen.  Auch das ehemalige "Rabenvorwerk" auf dem Rabenberg oberhalb der Neiße sei hier erwähnt. Es ist auch unter dem Namen

Denkmäler.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand an der Ulica Bohaterów II Armii Wojska Polskiego ein Friedhof mit über 3000 Gräbern für die Soldaten der polnischen 2. Armee, die bei den Offensiven im Frühjahr 1945 entlang der Neiße, hinein in den Dresdner Raum und nach Böhmen ums Leben kamen. Jedes Grab ist mit einem Grunwaldkreuz aus Beton gekennzeichnet. Das benachbarte Denkmal des Piastenadlers von Józef Potępa von der Kunstakademie in Krakau wurde am 6. Mai 1978 enthüllt. Er versinnbildlicht den Adler der polnischen Streitkräfte, der stolz auf einer Grenzsäule sitzt und in Richtung Westen schaut. An ein ebenso trauriges Kapitel erinnert die Gedenkstätte des Stalag VIII A in den Wäldern südlich von Ujazd "(Moys)". In dem ehemaligen Internierungslager wurden ab 1940 belgische, französische und jugoslawische Soldaten gefangen gehalten. Ab Januar 1942 kamen sowjetische, britische und später

Parks.

Die Stadt verfügt über mehrere Grünanlagen. Die beiden größten sind der "Park im. Andrzeja Błachańca" ("Georg-Snay-Park" mit "Feldberggarten") am Dom Kultury und der "Park Ujazdowski" ("Jägerwäldchen" und "Moyser Park") am Rothwasser. Sie sind miteinander durch einen Fußweg, der an der Neiße entlang unter dem Viadukt hindurchführt verbunden und vor allem durch ihren dichten Laubbaumbewuchs gekennzeichnet. Das vorher weitgehend kahle Neißeufer wurde in den 1870er Jahren nach einem städtischen Beschluss unter Parkinspektor Sperling bepflanzt. Das Neißetal südlich des Rothwassers und ein kleineres Areal südwestlich des Dom Kultury sind Teil des Natura-2000-Schutzgebietes "Durchbruchtal der Lausitzer Neiße" (poln.: "Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej"). In dem Schutzgebiet leben neben seltenen Insektenarten auch Biber,

Sport.

Der bekannteste und erfolgreichste Sportverein war bis zu seiner Insolvenz 2018 der Basketballverein PGE Turów Zgorzelec. Die Mannschaft spielte in der ersten polnischen Basketballliga und errang drei Saisons in Folge zwischen 2006 und 2009 sowie 2011 den polnischen Vizemeistertitel. Im Jahr 2014 wurde die Mannschaft polnischer Meister und qualifizierte sich für die ULEB Euroleague. Ebenso nahm der Verein 2007 bis 2009 am ULEB Eurocup teil. Die normalen Saisonspiele in der polnischen Liga bestritt der Verein bis 2014 im Centrum Sportowe, einer 1986 gebauten Sporthalle in Zgorzelec. Sie bot 1700 Zuschauern Platz. Die Eurocup-Spiele zwischen 2007 und 2009 hingegen fanden in einer größeren Halle im tschechischen Liberec statt. Der Hauptsponsor war der polnische Energiekonzern Polska Grupa Energetyczna (PGE), der auch das südlich von Zgorzelec gelegene Braunkohlekraftwerk Turów betreibt.  Die ehemalige Heimspielstätte befindet sich auf dem Gelände des städtischen Sport- und Freizeitzentrums, dass neben der Basketballhalle auch zwei Fußballfelder, Tennisplätze sowie ein Hallen- und ein Freibad umfasst. Die Fußballfelder

Regelmäßige Veranstaltungen.

Neben dem "ViaThea" feiern beide Städte auch ihre Stadtfeste gemeinsam. Das sogenannte "Jakuby-Fest" ist das Zgorzelecer Stadtfest. Es findet stets Ende August am selben Wochenende wie das Görlitzer Altstadtfest statt. Das Zgorzelecer Fest erstreckt sich entlang der Straßen rund um die Dreiradenmühle und der

Internationaler Brückepreis.

Die Europastadt Görlitz/Zgorzelec verleiht jährlich den mit 2500 € dotierten Internationalen Brückepreis. Sie ehrt damit seit 1993 Persönlichkeiten, die sich mit ihrem Lebenswerk Verdienste bei der Völkerverständigung in Europa erworben haben. Preisträger sind unter anderem Marion Gräfin Dönhoff oder der ehemalige sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf. Günter Grass war im Jahr 2006 von der Jury für den Preis nominiert worden, jedoch zog er nach der Kritik an seinem Bekenntnis zu seiner Vergangenheit in der Waffen-SS durch den CDU-Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat und in den Medien

Wirtschaft und Infrastruktur.

Verkehr.

In Zgorzelec befinden sich vier Grenzübergänge: jeweils ein Autobahn- und Eisenbahngrenzübergang auf den Relationen Dresden–Breslau, ein Straßenübergang im Zentrum der Stadt sowie der wieder errichtete historische Neißeübergang der Via Regia – die Altstadtbrücke als Fußgänger- und Fahrradübergang.  Für Segelflugzeuge und Flugzeuge mit einem Startgewicht bis zu 5,7 Tonnen existiert etwa 10 Kilometer nordöstlich der Stadt der "Verkehrslandeplatz Zgorzelec-Żarska Wieś". Er befindet sich östlich von Żarska Wieś zwischen der Droga krajowa 94 und der Autostrada 4 und verfügt über eine 800 Meter lange und 60 Meter breite Landebahn.

Öffentlicher Personennahverkehr.

Am 1. Dezember 1897 eröffnete die Görlitzer Straßenbahn eine Straßenbahnlinie über die "Reichenberger Brücke" in die damalige Görlitzer Ostvorstadt bis zum Gasthof "Stadt Prag". Das zurückgesetzte Gebäude an der Ulica Daszyńskiego, zwischen Ulica Kościuszki und Ulica Okrzei wird heute jedoch nicht mehr als Gasthof genutzt. Im Mai 1900 wurde die Straßenbahnlinie jenseits der Neiße vom Gasthof "Stadt Prag" über die Schenkendorffstraße "(Ulica Warszawska)" bis in das südliche Moys um 1,9 Kilometer verlängert. Die Endhaltestelle befand sich an der Seidenberger Straße "(Ulica Łużycka)" nördlich der Brücke über das Rothwasser. Mit Teilung der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg bestand im polnischen Teil nur noch das Reststück der Linie 3 zwischen der Stadtbrücke und Moys. Sämtliche Betriebseinrichtungen befanden sich auf der deutschen Seite und ein Betrieb auf dem Teilstück schien nicht wirtschaftlich zu sein. Der Großteil der Gleise wurde demontiert und der

Schienenverkehr.

Im Stadtgebiet liegen zwei Bahnstationen, der Bahnhof Zgorzelec "(Bahnhof Görlitz-Moys)" sowie der Haltepunkt Zgorzelec Miasto. Am Bahnhof Zgorzelec trennen sich die Bahnstrecken nach Węgliniec "(Kohlfurt)", an der sich auch der Bahnhof Zgorzelec Miasto befindet, und nach Lubań "(Lauban)". Der Personenverkehr auf der Strecke nach Lubań wurde 2009 eingestellt, jedoch durch die woiwodschaftseigene Bahngesellschaft Koleje Dolnośląskie im Dezember 2011 wieder aufgenommen.

Straßennetz.

Das Straßennetz hat eine Gesamtlänge von 57,8 Kilometern (Stand: 2004). Die Stadt liegt an der Europastraße 40. Die Europastraße führt über die deutsche Bundesautobahn 4 in Richtung Dresden und auf polnischer Seite über die Autostrada A 4 in Richtung Krakau. Die Droga krajowa 30 führt über Lubań "(Lauban)" und Gryfów Śląski "(Greiffenberg)" nach Jelenia Góra "(Hirschberg)" ins Riesengebirge. Die Droga krajowa 94 hingegen verläuft nahezu parallel zur polnischen Autostrada A 4 bis Krakau.

Ansässige Unternehmen.

Im Gewerbegebiet im Norden von Zgorzelec befindet sich das Heizwerk der städtischen Gesellschaft ZPEC mit dem markanten Schornstein. Das Heizwerk wurde ab 2008 in mehreren Stufen modernisiert, um unter anderem die Feinstaubbelastung in der deutsch-polnischen Stadt zu minimieren. Die Sanierung wurde auch mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit kofinanziert. In direkter Nachbarschaft hat die Maschinenbaufirma "KOPEX-FAMAGO" ihren Sitz. Sie wurde 1957 als Teil des Tagebaus Turów gegründet und war für Wartungs- und Reparaturarbeiten zuständig. Im Jahr 1992 wurde sie privatisiert und baut unter anderem Tagebaumaschinen und Maschinen für Frachtumschlag sowie verschiedenste Maschinenelemente, wie z. B. Kupplungen, Zahnräder und Wellen. Nördlich der Maschinenbaufirma an der Ulica Fabryczna befinden sich auch noch die historischen Gebäude des ehemaligen Görlitzer Gaswerks II. Es wurde bereits 1904 gebaut um die Stadt Görlitz mit Gas zu beliefern, da die Produktionsgrenzen des Werks I an der Lunitz erreicht waren. Die Firma "Dolnośląska Spółka Gazownictwa" unterhält eine Zweigstelle auf dem Gelände des Gaswerks.  Am Stadtrand an der Ulica Armii Wojska Polskiego befindet sich der größte Bananenimporteur Europas – die Firma "Citronex". Sie betreibt

Medien.

Die "Gazeta Wojewódzka" erscheint einmal wöchentlich. Zweiwöchentlich wird die "Gazeta Powiatowa" mit einer Lokalausgabe in Zgorzelec herausgegeben. Auch der Sender "Telewizja Łużyce" veröffentlicht regelmäßig Fernsehberichte über Zgorzelec, den Landkreis Zgorzelec und die benachbarten Kreise Lubań, Bolesławiec und Lwówek Słąski. In den 1990er Jahren gab es mit

Öffentliche Einrichtungen.

In der Stadt befindet sich das Bezirksgericht Zgorzelec auf der Ulica Armii Krajowej und der Ulica Józefa Poniatowskiego. Das Gericht ist auch in einem Teil der ehemaligen "Courbière-Kaserne" untergebracht. Es ist dem Landgericht in Jelenia Góra untergeordnet. Das Amtsgericht beherbergt folgende fünf Kammern: Zivilrecht, Strafrecht, Jugend- und Familienrecht sowie das Arbeitsrecht und das Grundbuchamt.  Im Haus an der Ulica Bohaterów Getta 1 ist die öffentliche Stadtbibliothek untergebracht. Sie wurde im Mai 1946 auf Initiative des Schulinspektors gegründet.

Bildung.

Auf dem Stadtgebiet gibt es insgesamt sechs Kindergärten. Darunter befindet sich ein bilingualer Kindergarten in privater Trägerschaft der DPFA Akademiegruppe im Stadtteil Ujazd. Im selben Gebäude ist die deutsch-polnische Grundschule "Regenbogen" in gleicher Trägerschaft untergebracht.  Neben der privaten Grundschule gibt es noch drei weitere öffentliche Grundschulen in Zgorzelec sowie fünf Gymnasien. Die Gymnasien sind vergleichbar mit der deutschen

Persönlichkeiten.

Ehrenbürger.

Der Zgorzelecer Stadtrat kann Personen mit besonderen Verdiensten die Ehrenbürgerschaft verleihen. Anträge auf Ehrenbürgerschaft können von der Kommune, Bürgern und Unternehmen der Stadt sowie Vereinen und

Zgorzelec [] (, "Görlitz",, ) ist eine Stadt am östlichen Ufer der Lausitzer Neiße. Sie liegt im östlichen Teil der Oberlausitz und ist deren viertgrößte Stadt. Zgorzelec ist Kreisstadt des Powiat Zgorzelecki der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen. Zgorzelec hat etwa 30.400 Einwohner und ist Sitz der gleichnamigen Landgemeinde, der sie nicht angehört.

Zgorzelec (,,, ) is a town in southwestern Poland with 30,374 inhabitants (2019). It lies in Lower Silesian Voivodeship (in 1975–1998 it was in the former Jelenia Góra Voivodeship). It is the seat of Zgorzelec County and of Gmina Zgorzelec (although it is not part of the territory of the latter, as the town is an urban gmina in its own right). Zgorzelec is located on the Lusatian Neisse river, on the post-1945 Polish-German Neisse border adjoining the German town of Görlitz, of which it constituted the eastern part up to 1945.


Geschichte.

Die Anwesenheit von Menschen in Südmähren lässt sich bis in die Steinzeit zurückverfolgen. Die altsteinzeitlichen Funde in Dolní Věstonice und Pavlov gehören zu den bedeutendsten in Mitteleuropa. In der Jungsteinzeit trat hier die Mährisch Bemaltkeramische Kultur auf. In der Eisenzeit verlief die Bernsteinstraße durch Südmähren. Die Region stand in Austausch mit dem Römischen Imperium. Im 6. Jahrhundert wurde sie von Slawen besiedelt. Der erste namentlich bekannte slawische Herrscher Samo hatte vermutlich im südlichen March-Gebiet seinen Herrschaftssitz. Im 9. Jahrhundert entstand das Mährerreich, dessen bedeutendste Stadt in Südmähren Mikulčice war.  1182 wurde Mähren, das mittlerweile die böhmischen Přemysliden beherrschten, zur Markgrafschaft erhoben. Vom 11. bis ins 13. Jahrhundert wurden deutsche Bauern, Handwerker und Bergleute unter Gewährung besonderer Rechtsstellung zur Erschließung der fast menschenleeren Randgebiete Südmährens ins Land gerufen. Die Kultivierung des südlichen Teiles von Mähren (Südmähren) erfolgte vor allem durch die Besiedlung des angrenzenden bairischen Sprachraums.  Ab 1349 war die südmährische Stadt Brünn Sitz der mährischen Markgrafen.  Bereits 1526 bildete sich im Raume Nikolsburg um Balthasar Hubmaier eine der ersten Gütergemeinschaften der radikal-reformatorischen Täuferbewegung. Die nach der Hinrichtung Hubmaiers 1528 drohende Auflösung der Wiedertäufergemeinde konnte der aus Tirol stammende Jakob Hutter verhindern. Nach ihm wurden die Wiedertäufer auch Hutterische Brüder genannt. Es lebten bis zu 60.000 Täufer in Mähren, davon 12.000 in Nikolsburg. Kurz nach den Wiedertäufern und gefördert durch den ansässigen Adel hielt auch die Lehre Martin Luthers Einzug in Südmähren. Dadurch kam es zur Kirchenspaltung und zur Bildung der evangelisch-lutherischen Kirche und zu Konfessionen des Protestantismus. Während der Gegenreformation und der durch die von Jesuiten erfolgreich durchgeführten Rekatholisierung konnte eine ganze Anzahl von Kirchen wieder katholisch eingeweiht werden. Nach der Verfolgung in Mähren 1535 bis 1767 durch Katholiken, Evangelische und Türken floh ein Überrest von Täufern nach Russland.  Im Jahre 1641 löste Brünn Olmütz als Hauptstadt von Mähren ab.  Das Zusammenleben von Tschechen und Deutschen war dadurch gekennzeichnet, dass die Deutschen die privilegierte Nationalität der Habsburgermonarchie bildeten und den Großteil des Adels, des hohen Beamtentums und der oberen Offiziersränge stellten, die Tschechen hingegen ihre sprachlichen, kulturellen und politischen Rechte erst mühsam erkämpfen mussten. Während die Tschechen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verlangten, den Dualismus Österreich-Ungarns zum Trialismus auszubauen und den böhmischen Ländern eine eigene Regierung in Prag zu ermöglichen, legten die Deutschen in diesen Ländern großen Wert darauf, direkt von Wien aus regiert zu werden.  Südmähren war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Geburtsland zweier Bundespräsidenten der Republik Österreich, Karl Renners und Adolf Schärfs. Beiderseits der historischen Südgrenze Mährens hatte das Haus Liechtenstein ausgedehnte, 1945 entschädigungslos enteignete Besitzungen: rund um Eisgrub in Mähren und um Feldsberg, bis 1919 in Niederösterreich. Das so genannte Grenzschloss der Liechtensteiner stand je zur Hälfte in beiden Ländern.  Die Deutschen Südmährens wollten, als die Donaumonarchie infolge ihrer Niederlage im Ersten Weltkrieg zerfiel, 1918 den Anschluss ihrer Gebiete an den neuen Staat Deutschösterreich und vertraute auf das von Woodrow Wilson während des Ersten Weltkrieges verkündete Selbstbestimmungsrecht der Völker. Exil-Tschechen war es hingegen während des Krieges gelungen, den geplanten tschechoslowakischen Staat als Verbündeten der Triple Entente zu etablieren und von den Kriegssiegern die Zusicherung zu erhalten, dass die historischen Länder der böhmischen Krone ungeteilt den Kern ihres neuen Staates bilden würden. Tschechische Einheiten besetzten daher Südmähren noch vor Jahresende 1918. Der Friedensvertrag von Saint-Germain bestätigte 1919 die Zugehörigkeit ganz Südmährens zur Tschechoslowakei. Weiters wurde damit die niederösterreichische Stadt Feldsberg mit benachbarten Ortschaften aus eisenbahnstrategischen Gründen der Tschechoslowakei zugesprochen.  Infolge des der Tschechoslowakei aufgezwungenen Münchner Abkommens wurde der südliche Teil der Region, der eine deutsche Bevölkerungsmehrheit hatte, vom Deutschen Reich annektiert und war von 15. Oktober 1938 bis Anfang Mai 1945 dem Reichsgau Niederdonau (Niederösterreich) angegliedert. Es bestand geografisch aus den damaligen politischen Bezirken Znaim und Nikolsburg sowie den Gerichtsbezirken Zlabings (politischer Bezirk Daschitz) und Neubistritz (politischer Bezirk Neuhaus). Zum Ende des Zweiten Weltkriegs, Anfang Mai 1945, wurde die Tschechoslowakische Republik wiederhergestellt, in Südmähren die Grenze von 1918/19 wieder errichtet. Wie mit den Alliierten schon während des Krieges vereinbart, kam es 1945/46 zur Entrechtung, Enteignung und Vertreibung der meisten deutschen Südmährer, bei der zahlreiche Gräueltaten verübt wurden und viele Menschen durch Gewalt, Hunger und Entkräftung starben. Ihr Besitz wurde Tschechoslowaken übereignet. Auch das Vermögen der evangelischen Kirche wurde durch das Beneš-Dekret 131 liquidiert und die katholischen Kirchen nach dem kommunistischen Februarumsturz enteignet.  Nach 1946 wurden entlang der Nordgrenze Niederösterreichs von ehemaligen Heimatgemeinden 26 Gedenkstätten zur Erinnerung an ihre Vertreibung 1945/46 errichtet.  Als der Abzug der sowjetischen Besatzungstruppen aus den benachbarten Gebieten des bis 1955 besetzten Österreich bevorstand, die bis dahin die Grenze gesichert hatten, errichtete die kommunistische Regierung der Tschechoslowakei auch an diesem Grenzabschnitt den Eisernen Vorhang. Mehrere südmährische Ortschaften, die dem Grenzsperrgebiet zu nahe lagen, wurden abgesiedelt.  Nach der Samtenen Revolution von 1989 wurde der Eiserne Vorhang abgebaut. Ende 2007 trat Tschechien dem Schengen-Raum bei. Seither kann die Grenze zwischen Südmähren und Österreich, wie bis 1918, an jeder Stelle ohne Kontrollen überquert werden. Die historischen Verkehrsverbindungen wurden aber auf Grund der zögerlichen Haltung Österreichs bis 2010 noch nicht komplett reaktiviert. Hinzu kommt die Tatsache, dass viele früher durch verwandtschaftliche Beziehungen bestehende Verbindungen über die Grenze nach den Nachkriegsereignissen und der Entvölkerung vieler grenznaher Ortschaften nicht mehr bestehen.

Umwelt.

Der Kreis hat eine relativ niedrige Luftverschmutzung. Ausnahme bildet das Industriezentrum Brünn. Der Nationalpark Thayatal ist auch als Biosphärenreservat eingestuft. Das Naturschutzgebiet "Mährischer Karst" gilt als ältestes, unter Landschaftsschutz stehendes Gebiet in Mähren.

Demografie.

Die langfristige Bevölkerungsentwicklung ist durch eine niedrige Geburtenrate negativ (-910 Personen im Jahre 2005) und kann durch Zuwanderungen auf einen Zuwachs von +118 ausgeglichen werden. Das Durchschnittsalter beträgt 42,2 Jahre (2017).

Statistische Kennzahlen.

am 1. Januar 2017

Wirtschaft.

Die Landwirtschaft hat in der Gegend lange Tradition. Auf 60 % der Fläche der Region werden Getreide, Zuckerrüben, Wein und Obst angebaut. Das Bruttoinlandsprodukt ist das zweithöchste in Tschechien und beträgt etwa 222.000 CZK je Einwohner. Den größten Anteil hat dabei der tertiäre Sektor (59 %), gefolgt vom verarbeitenden Gewerbe (37 %) und der Landwirtschaft (4 %). Um die wirtschaftliche Entwicklung zu festigen, wurden Mikroregionen gegründet, teils mit internationaler Beteiligung. Dazu gehört Euregio Weinviertel-Südmähren-Westslowakei, der die Regionen Weinviertel, Südmähren und Westslowakei angehören.  Brünn ist ein wichtiges Handelszentrum und bedeutende Messestadt. Es werden etwa 50 Fachmessen jährlich veranstaltet. Zahlreiche Forschungseinrichtungen und Hochschulen erheben die Stadt zu einem wichtigen Forschungszentrum.

Arbeitsmarkt.

Die Zahl der Beschäftigten ging 2003 um 1,6 % zurück. Ein Drittel der Beschäftigten sind in der Industrie tätig, 12 % im Bereich Bildung, der gleiche Anteil im Dienstleistungsgewerbe. Der monatliche Durchschnittslohn beträgt 15.198 CZK und liegt damit unter dem gesamtstaatlichen Schnitt von 16.917 CZK. Die höchsten Löhne werden in Brno gezahlt, die niedrigsten im Okres Znojmo und Hodonín, nach Branchen die höchsten im Kredit- und Finanzierungsgewerbe. Die Arbeitslosigkeit beträgt zum 31. März 2017 5,66 %.

Verkehrsinfrastruktur.

Südmähren wurde verkehrstechnisch bestens erschlossen:

Bildung und Gesundheitswesen.

Hohe Qualität wird im Gesundheitswesen erreicht. 23 Krankenhäuser, darunter zwei Universitätskrankenhäuser der Masaryk-Universität, ein Krebszentrum und ein Unfallkrankenhaus, verfügen über 8.096 Betten (2005). Auch die Dichte der Apotheken und der praktizierenden Ärzte ist gut. Ebenfalls gute Qualität erreicht das Bildungswesen. Neben 614 Kindergärten gibt es 441 Grundschulen, 48 Berufsschulen, 40 Gymnasien, 83 Fachgymnasien, 16 Einrichtungen postsekundärer Bildung. Während die Anzahl der Schüler in Grundschulen aufgrund demographischer Gegebenheiten gesunken ist, erhöht sich diese bei Gymnasien und Mittleren Schulen, was auf einen erhöhten Bildungsbedarf hinweist.  Brünn ist eine der wichtigsten tschechischen Universitätsstädte, es befinden sich hier sechs Universitätseinrichtungen. Ein Fünftel aller Studenten Tschechiens studiert hier.

Tourismus.

Die Region besteht aus vier verschiedenen Gebieten. Im Norden mit vielen Höhlen und der tiefsten Schlucht Tschechiens Macocha mit einer Tiefe von 138 Metern, Felslandschaften und einer Reihe geschützter Gebiete. Der Süden besteht großteils aus fruchtbaren, landwirtschaftlich genutzten Böden, Weinbergen und großen Wasserflächen mit Brutstätten zahlreicher Wasservogelarten. Hinzu kommt das Biosphärenreservat Pálava (Pollauer Berge) und die Kulturlandschaft Lednice-Valtice (Eisgrub und Feldsberg). Wassersport wird an der Talsperre Nové Mlýny betrieben.  Hinter der March (Morava) im Osten der Region befinden sich die ersten Hügel der Weißen Karpaten. Dieses Reservat gehört zu den wertvollsten Naturschutzgebieten Europas. In der Umgebung von Brünn befinden sich die Wälder des Mährischen Karstes, im Süden die weitläufigen Ebenen Südmährens und in der Nähe Brünns das Naherholungsgebiet Brněnská přehrada (Brünner Talsperre).  Die älteste Talsperre Mährens (1897) befindet sich in Jevišovice im Bezirk Znaim, genauso wie die älteste Mühle aus dem 16. Jahrhundert in Slup. In Ivančice findet jährlich das Spargelfest statt. Die Villa Tugendhat in Brünn und die Kulturlandschaft von Lednice-Valtice sind in die UNESCO-Liste des Welterbes aufgenommen worden.  Attraktive Landschaft bieten auch die beiden Nationalparks Podyjí auf tschechischer Seite und Thayatal auf österreichischer Seite längs der hier tief in die Landschaft eingeschnittenen Thaya. Angelegt wurde auch ein internationaler Radweg "Moravskoslezská dálková cyklotrasa" (Mährisch-schlesischer Fernradweg), sowie Radwege, Greenways, Bernsteinstraße ("Jantarová stezka") und Brünn–Wien. Übernachten kann man in einem der 536 Beherbergungsbetriebe, die jährlich von etwa einer Million Gästen, davon etwa ein Drittel Ausländer, genutzt werden.

Der Jihomoravský kraj () ist eine der 14 Regionen Tschechiens, wie der Name sagt, im Süden Mährens. Verwaltungssitz ist die historische mährische Hauptstadt Brünn (Brno). Zur Region (Kraj) gehören 672 Gemeinden, davon 48 Städte. Auf einer Fläche von 7196,5 km2 leben etwa 1,17 Mio. Menschen (2017). Die Bevölkerungsdichte beträgt 159 Einwohner/km2 (30 Einwohner über dem Durchschnitt Tschechiens). Neben der Staatsgrenze zur Slowakei und zu Österreich grenzt der Kraj an die Regionen Südböhmen, Pardubice, Olmütz, Zlín und Vysočina. Den höchsten Punkt der Region bildet der Berg Čupec (), den tiefsten im Bezirk Břeclav (Lundenburg) die Mündung der Thaya (Dyje) in die March (Morava) an der Staatsgrenze ().

The South Moravian Region (; ; ) is an administrative unit () of the Czech Republic, located in the south-western part of its historical region of Moravia (an exception is Jobova Lhota which belongs to Bohemia). Its capital is Brno, the 2nd largest city in the Czech Republic. It is bordered by the South Bohemian Region (west), Vysočina Region (north-west), Pardubice Region (north), Olomouc Region (north east), Zlín Region (east), Trenčín and Trnava Regions, Slovakia (south east) and Lower Austria, Austria (south).


Geographie.

Hradec Králové liegt auf einer Höhe von am Zusammenfluss von Elbe und Adler ("Orlice") im südwestlichen Teil der gleichnamigen Region etwa 21 km nördlich von Pardubitz und 112 km östlich von Prag.

Geschichte.

Mittelalter.

Königgrätz war schon um 1062 befestigt, wurde 1225 zur Königsstadt ernannt und 1307 Elisabeth Richza von Polen, der Witwe der Könige Wenzel II. und Rudolf I., als Witwensitz zugeteilt. Seitdem trug die Stadt den Namen "Grecz Reginae" bzw. "Hradec Králové" statt des bisherigen Hradec (Grecz/Grätz).  Im Deutschen setzte sich spätestens um 1800 anstelle der korrekten Übersetzung "Königingrätz" der Name "Königgrätz" durch, auch als amtliche Bezeichnung.  Die Stadt war eine der ersten, die sich auf die Seite der Hussiten stellten; Jan Žižka wurde 1424 dort begraben. Sie hatte unter den wechselvollen Auseinandersetzungen der Hussitenkriege zu leiden und blieb bis zum Dreißigjährigen Krieg überwiegend protestantisch.

Neuzeit.

Von 1574 bis 1580 wurde im Stil der Renaissance der "Weiße Turm (Bílá věž)" errichtet, der mit der "Augustin" über die zweitgrößte Glocke Böhmens verfügt. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Stadt 1639 von den Schweden erobert, acht Monate lang besetzt und geplündert. Im Jahre 1664 wurde die Stadt Bischofssitz des neu gegründeten Bistums Königgrätz der katholischen Kirche. Der Jesuit Antonín Koniáš verfasste dort erstmals 1729 seine Indexschrift "Clavis haeresim in claudens et aperiens", die nach seiner Auffassung ketzerische Werke aufzählte und als unerwünschte Literatur einstufte. Dabei entwickelte er großen Eifer, ließ Bücher vernichten und bewirkte drakonische Strafen für deren unerlaubten Besitz. Nach seiner Auffassung sollte jeder „anständige“ Katholik seine private Büchersammlung der Prüfung durch den Beichtvater verfügbar halten. Sein Wirken fügte von Hradec Králové aus dem tschechischen Kulturerbe spürbare Verluste zu.  Im Siebenjährigen Krieg (1756 bis 1763) wurde die Stadt bei Auseinandersetzungen zwischen den preußischen und den österreichischen Truppen in Mitleidenschaft gezogen. Unter Kaiser Joseph II. wurde Königgrätz 1778 zur Festung erklärt; in den Jahren 1780 bis 1789 wurden rund um die Stadt mächtige Festungswerke geschaffen. Während dieser Zeit war die Verwaltung des Königgrätzer Kreises im Schloss Horziniowes untergebracht, 1792 kehrte sie nach Aufhebung der Festung in die Stadt zurück.

19. Jahrhundert.

Auch die napoleonischen Feldzüge hinterließen ihre Spuren in der Stadt: so herrschte 1809 ein großer Mangel an Lebensmitteln durch die Anwesenheit bzw. Durchzüge der Armeen von Erzherzog Karl sowie durch Versorgung der weiteren böhmischen Städte wie Prag und Theresienstadt, die sich ebenfalls aus Angst vor Belagerungen rüsteten. 1866 fügte nordwestlich der Stadt (beim Flecken Sadowa) die preußische Armee der vereinigten österreichischen und sächsischen Armee in der Schlacht bei Königgrätz eine vernichtende Niederlage zu. Die Schlacht entschied den Deutschen Krieg für Preußen.  Die Festungsanlagen hatten in der Kriegsführung der damaligen Zeit an Bedeutung verloren und wurden im Jahre 1884 geschleift. Sie machten Platz für großzügige Parkanlagen und Bauwerke als Zeugnisse der Architekturströmungen der klassischen Moderne wie dem von Wien ausgehenden Jugendstil und dem nachfolgenden Reformstil. Dazu zählen Kaufhäuser, Hotelbauten, Sparkassen, aber auch Wohnhäuser.

20. Jahrhundert.

Die Stadt bekam nach dem Ersten Weltkrieg, als sie beständig wuchs und neue moderne Bauten hinzukamen, den Beinamen "Salon der Republik". Viele dieser Bauten sind erhalten und wurden saniert. Darunter befinden sich Gebäude nach Entwürfen von Hubert Gessner, Josef Gočár, Jan Kotěra, Oldřich Liska, Otakar Novotný, Jan Rejchl, Václav Rejchl, Bohumíl Waigant und Václav Weinzettl.

Stadtstruktur.

Hradec Králové ist von einer differenzierten Stadtstruktur gekennzeichnet. Die Hauptteile sind die historische Altstadt ("Staré město") und die Neustadt ("Nové město"). Die Altstadt befindet sich auf einer mächtigen, länglich gestreckten Felserhebung, deren ursprüngliche Struktur durch die jahrhundertelange Stadtentwicklung kaum noch erkennbar ist. Die Altstadt ist nur über zwei Straßen mit Fahrzeugen erreichbar. Seitlich führen Treppenaufgänge hinauf. Auf der Erhebung befindet sich der alte Stadtkern von Königgrätz mit seinen kirchlichen und bürgerlichen Bauten.  Um diese Erhebung ziehen sich gürtelartig alte Kasernen- und Magazingebäude aus der Zeit der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Westlich und südlich wird die Altstadt von der Elbe und der Adler eingefasst, die südwestlich unweit des Eisstadions zusammenfließen. Von der ehemaligen Auenlandschaft beider Flüsse ist nur noch nördlich der Altstadt ein nennenswertes Areal vorhanden, das heute einen parkartigen Charakter besitzt. Die Flussufer sind im Innenstadtbereich durchgängig kanalartig befestigt. Alte Mäanderfragmente von Adler und Elbe sind jenseits der bebauten Fläche noch am Stadtrand vorhanden und stellen naturräumliche Schutzzonen dar.  Die Neustadt erreicht man von der Altstadt aus über die architektonisch bemerkenswerte Prager Elbebrücke ("Pražsky most"). Dieser Stadtteil erstreckt sich in westlicher Richtung und ist von einem sternförmig angelegten, sowie quer dazu verlaufenden Straßennetz durchzogen, das bei dieser Brücke seinen Ursprung hat. Die zentrale Straße ("Gočárova třída") der Neustadt führt zum Bahnhofsareal, das sie durch eine Biegung nur seitlich berührt. Im Zuge der Stadtentwicklung bildeten sich die Prager Vorstadt ("Pražské předmestí"), die Schlesische Vorstadt ("Slezské předmestí") und die Mährische Vorstadt ("Moravské předmestí") heraus. Weitere Siedlungen, ehemalige Dörfer, wurden später eingemeindet. Im Süden liegt auf einer Erhebung der Stadtteil Nový Hradec Králové (Neu-Königgrätz) mit einem alten Kirchbau.

Stadtgliederung.

Zu Hradec Králové gehören die Ortsteile:

Politik.

Wappen.

Beschreibung: In Rot ein goldbewehrter und -gekrönter silberner doppelschwänziger nach links stehender Löwe mit einer goldenen Majuskel „G“ in den Pranken haltend.

Flagge.

Die Flagge von Hradec Králové besteht aus drei horizontalen Streifen Weiß-Gelb-Rot. Das Verhältnis der Breite zur Länge macht 2 : 3.

Städtepartnerschaften.

Hradec Králové unterhält Städtepartnerschaften mit folgenden neun Städten:

Wirtschaft und Infrastruktur.

Unternehmen.

Im Ort werden seit 1864 von Petrof Klaviere hergestellt, die seit 1924 auch exportiert werden. Das Familienunternehmen ist (Stand 2008) mit jährlich bis zu 5000 Pianinos und 900 Flügeln gegenwärtig gemessen an der Stückzahl einer der größten Klavierproduzenten in Europa.

Verkehr.

Straßen.

Der heutige Stadtkern aus Altstadt und Neustadt ist von einer breit ausgebauten inneren Ringstraße umschlossen. Sternförmig stoßen die überregionalen Verbindungen auf diesen Ring. Er verringert somit den Durchfluss überregionaler Verkehrsaufkommen durch die Innenstadt.  Hradec Králové liegt an den Europastraßen:  Die Autobahn D11 aus Richtung Prag endet südwestlich von Hradec Králové, es existieren Planungen, sie künftig, an der Stadt vorbei Richtung Südpolen zu verlängern.  Außerdem ist Hradec Králové Schnittpunkt verschiedener Straßen I. und II. Klasse:

Bahn.

Der Hauptbahnhof von Hradec Králové befindet sich westlich der Innenstadt und ist Schnittpunkt folgender Bahnstrecken:  Über diese Linien existieren Verbindungen in viele Städte Tschechiens.

Luftverkehr.

Der Flughafen Hradec Králové befindet sich einige Kilometer ausserhalb nordnordöstlich des Stadtzentrums.

Bildung.

In der Stadt befinden sich mehrere Hochschuleinrichtungen. Die Universität Hradec Králové hat dort ihren Sitz. Weiter sind in der Stadt die Pharmazeutische Fakultät und eine der medizinischen Fakultäten der Karls-Universität Prag und die Fakultät für Militärisches Gesundheitswesen der Universität für Verteidigung ansässig.  Vom 7. bis 17. Juli 1977 fand dort die X. Internationale Physikolympiade statt.

Sehenswürdigkeiten.

Das historische Stadtzentrum wurde 1962 zum städtischen Denkmalreservat erklärt.

Kultur.

Das staatliche Ostböhmische Philharmonische Orchester „Filharmonie Hradec Králové“ wurde 1978 gegründet und gehört zu den führenden tschechischen Symphonieorchestern. Es ging aus dem städtischen Opernorchester hervor. Chefdirigent ist seit 2002 Ondřej Kukal (2007).  In der Altstadt befindet sich das Klicpera-Theater. Das Gebäude liegt an einem kleinen Platz nördlich vom Markt. Am Markt steht gegenüber der mächtigen Jesuitenkirche die "Galerie der Modernen Künste". Sie befindet sich in einem architektonisch bemerkenswerten Bau des Architekten Osvald Polívka (Entwurf 1912).  Zu den bedeutendsten Bauwerken moderner Architektur in dieser Stadt gehört das Ostböhmische Museum am innerstädtischen Elbufer.  Im Jahr 2011 gab die Stadt bekannt, dass sie sich um die Eintragung als UNESCO-Weltkulturerbe bemüht.

Hradec Králové (; deutsch "Königgrätz"; lateinisch "Reginogradecium") ist eine tschechische Stadt am Oberlauf der Elbe im Vorland des Riesengebirges in Nordostböhmen. Sie ist das Verwaltungszentrum der Region Hradec Králové, Universitätsstadt und Bischofssitz. In der Nähe der Stadt fand 1866 die Schlacht bei Königgrätz zwischen Preußen und Österreich statt.

Hradec Králové (; ) is a city of the Czech Republic, in the Hradec Králové Region of Bohemia. The city's economy is based on food-processing technology, photochemical, electronics manufacturing services (EMS) and IT. Traditional industries include musical instrument manufacturing – the best known being Petrof pianos. The University of Hradec Králové is located in the city, the University of Defense has its only medical faculty in Hradec Králové and Charles University in Prague also has its Faculty of Medicine and Faculty of Pharmacy there.


Geographie.

Das Stadtzentrum von Karlsbad mit der Verwaltung, dem unteren Bahnhof "(dolní nádraží)" und den Industriebetrieben liegt im flachen Egertal. Die Kuranlagen befinden sich im schmalen, südlich gelegenen Tal der Teplá.  Westlich der Stadt befindet sich das Falkenauer Becken "(Sokolovská pánev)", das zweitgrößte tschechische Braunkohle-Tagebaugebiet mit mehreren Kraftwerken.

Geschichte.

Es wurden Siedlungsspuren aus der Urzeit, der späteren Bronzezeit sowie aus den Anfängen der slawischen Besiedlung gefunden. Wann die Gegend um Karlsbad besiedelt wurde, ist nicht genau bekannt. Im heutigen Ortsteil "Sedlec" befand sich spätestens seit dem 10. Jahrhundert eine Burg der "Sedlitschanen", die bisher allerdings nicht gefunden werden konnte. Wahrscheinlich lag sie auf dem Gelände des "Schlosses Sedlec". Bis 1226 war sie Mittelpunkt einer "provincia Sedlensis" der Přemysliden. Danach wurde Elbogen Mittelpunkt des "Zettlitzer Ländchens".  Die Heilwirkung der Karlsbader Thermalquellen ist wohl schon im 14. Jahrhundert bekannt gewesen. Zur Entdeckung gibt es die Sage, wonach ein durstiger Hirsch mit seinen Hufen die erste warme Quelle freigelegt haben soll. Daran erinnert der Hirschensprung (Jelení skok) oberhalb des Tals der Tepla mit der Hauptpromenade.  Am 14. August 1370 erhob der böhmische König und römisch-deutsche Kaiser Karl IV. den schon vorher bestehenden Ort "Vary (Warmbad)" zur Königsstadt, worauf der König in den Ortsnamen kam. Die Quellen wurden zunächst für Bäder genutzt, ab dem 16. Jahrhundert auch für Trinkkuren. 1522 erschien die erste schriftliche Abhandlung über die Heilkraft der Quellen.  Am 9. Mai 1582 wurde die Stadt von einem starken Hochwasser überschwemmt und am 13. August 1604 durch einen Brand fast völlig zerstört. Auch der Dreißigjährige Krieg hinterließ seine Spuren. Die Stadt erholte sich nur langsam. 1707 bestätigte ihr Kaiser Joseph I. jedoch alle Privilegien als "freie Königsstadt". Der Kurbetrieb wurde vor allem 1711 und 1712 durch die Besuche des russischen Zaren Peter der Große gefördert. 1711 wurde das erste Kurhaus der Stadt erbaut. 1759 vernichtete ein erneuter Brand wiederum einen großen Teil Karlsbads. Die Nutzung für Kuren wurde danach entscheidend durch den Arzt David Becher gefördert. Er hatte eine Schrift über die Kurbehandlung in Karlsbad veröffentlicht und die Förderung des Karlsbader Sprudelsalzes angeregt. 1795 wurde eine Kurgebühr eingeführt, mit deren Hilfe die Stadt wieder aufgebaut werden sollte.  1819 fand in der Stadt die Karlsbader Konferenz statt, auf der der österreichische Kanzler Fürst Metternich in den Karlsbader Beschlüssen alle Staaten des Deutschen Bundes auf eine strenge Pressezensur und andere Maßnahmen gegen die seit den Befreiungskriegen bestehenden Demokratiebestrebungen festlegte.  In der Mitte des 19. Jahrhunderts erlebte der Badebetrieb einen wesentlichen Aufschwung. Der Balneologe und kaiserliche Leibarzt Josef von Löschner verhalf mit seinen Publikationen über die böhmischen Bäder und die Wirkung ihrer Heilwässer Karlsbad zu einer Blütezeit als Kurort von Weltruf. Entscheidend dafür war der Anschluss an das europäische Eisenbahnnetz im Jahr 1870. Zunächst wurde der Betrieb auf der Strecke Karlsbad–Eger aufgenommen und kurz darauf folgte die Strecke Prag–Karlsbad.  Am 24. November 1890 wurde die Stadt wieder von einem Hochwasser heimgesucht. In "Meyers Konversationslexikon" von 1898 ist über die Kur in Karlsbad zu lesen: 1756 kamen in der Kursaison 134 Familien und Ende des 19. Jahrhunderts waren es im Mittel 26.000 Kurgäste, diese Anzahl stieg 1911 auf nahezu 71.000. Im Jahr 1910 hatte die Stadt 17.446 Einwohner; davon waren 16.791 deutsch- und 95 tschechischsprachig. Der Erste Weltkrieg bedeutete eine Zäsur für den Kurbetrieb. Nach dem Zerfall der Doppelmonarchie am Kriegsende wurde aus den cisleithanischen Kronländern Böhmen, Mähren, Österreichisch-Schlesien und dem Norden Transleithaniens (Slowakei, Karpatenukraine) am 28. Oktober 1918 die Tschechoslowakei gebildet. Der Vertrag von Saint-Germain bestätigte 1919 die Zugehörigkeit Deutschböhmens zur Tschechoslowakei.  Eine Demonstration in Karlsbad am 4. März 1919 für das Selbstbestimmungsrecht (am gleichen Tag trat die Konstituierende Nationalversammlung Deutschösterreichs erstmals zusammen) und gegen die Zugehörigkeit zur Tschechoslowakei endete ohne Blutvergießen. Später wurden jedoch bei der Auflösung einer anderen Demonstration sechs Demonstranten von der Armee getötet.  Mit 1. Oktober 1938 wurde nach dem Münchner Abkommen Karlsbad in das Dritte Reich annektiert. Am 1. Mai 1939 wurde die Stadt aus dem gleichnamigen Landkreis herausgelöst und bildete fortan einen eigenen Stadtkreis. Gleichzeitig wurde dieser durch Eingemeindung der Stadt Fischern sowie der Dörfer Aich, Drahowitz, Espenthor, Kohlhau, Maierhöfen, Pirkenhammer und Weheditz vergrößert. Karlsbad wurde Verwaltungssitz des Regierungsbezirks Eger.  Der Zweite Weltkrieg brachte den Kurbetrieb zum Erliegen. Während des Krieges war Karlsbad Lazarettstadt und als solche international gemeldet und gekennzeichnet. Trotzdem wurde die Stadt im September 1944 und im April 1945 durch die USAAF bombardiert. Zerstört wurde der Bahnhof, in dem sich zum Zeitpunkt des Angriffs zwei ebenfalls mit dem "Roten Kreuz" gekennzeichnete Lazarettzüge befanden. Es wurden große Teile der Stadt zerstört, jedoch war das Kurviertel nicht betroffen. Karlsbad wurde im Mai 1945 von den Amerikanern eingenommen und am 11. Mai 1945 an die Rote Armee übergeben. Aufgrund des Potsdamer Abkommens und der nachfolgend erlassenen Beneš-Dekrete wurde 1945 die deutschböhmische Bevölkerung enteignet und vertrieben. Nach dem Krieg setzte eine verstärkte und staatlicherseits geförderte Zuwanderung hauptsächlich aus Zentralböhmen sowie Mähren und der Slowakei ein. Ferner zogen Repatrianten und Angehörige der ethnischen Minderheit der Roma nach Karlsbad.  Die Eingemeindungen von 1939 wurden, wie sämtliche während der Besetzung erfolgten Gemeindegebietsänderungen, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wieder aufgehoben. Die Kureinrichtungen wurden 1946 verstaatlicht. 1949 wurde die Gemeinden Karlovy Vary, Rybáře, Bohatice, Březová, Doubí, Drahovice, Dvory und Olšová Vrata zur neuen Gemeinde Karlovy Vary zusammengeschlossen. Seit dem Ende des kommunistischen Regimes im Jahre 1989 ist der Kurbetrieb wieder auf ein internationales Publikum ausgerichtet und erfährt Fördermaßnahmen, um die Anzahl der Kurgäste zu erhöhen.  Karlsbad ist Sitz des Karlovarský kraj, bis 2002 war die Stadt auch Verwaltungssitz des Okres Karlovy Vary.

Stadtgliederung.

Die Stadt Karlovy Vary teilt sich in Bohatice "(Weheditz)", Cihelny ("Ziegelhütten", einer Exklave im Süden), Čankov "(Schankau)", Doubí "(Aich)", Drahovice "(Drahowitz)", Dvory "(Meierhöfen)", Hůrky "(Berghäuseln)", Karlovy Vary "(Karlsbad)", Olšová Vrata "(Espenthor)", Počerny "(Putschirn)", Rosnice "(Roßnitz)", Rybáře "(Fischern)", Sedlec "(Zettlitz, auch Zedtlitz)", Stará Role "(Alt Rohlau)" und Tašovice "(Taschwitz)". Grundsiedlungseinheiten sind Bohatice, Cihelny, Čankov, Čankovská, Dolní Drahovice ("Unter Drahowitz"), Doubí, Dvory, Horní Drahovice ("Ober Drahowitz"), Hřbitov, Hůrky, Jáchymovská-východ, Jáchymovská-západ, Jelení skok ("Hirschsprung"), Karlovy Vary-lázeňské území, Lázeňské území-západ, Letiště, Mattoniho nábřeží, Na golfu, Na Ohři, Na vyhlídce, Na výsluní, Nemocnice, Niva, Nové Domky, Nové Drahovice ("Neu Drahowitz"), Nové Tuhnice, Olšová Vrata, Počerny, Pod lesem, Pod Vítkovým vrchem, Pražská, Rolava, Rosnice, Růžový vrch, Rybáře, Sedlec, Stará Kysibelská, Stará Role, Staré Tuhnice ("Alt Donitz"), Střed, Tašovice, U nemocnice, U tří křížů, U vysílačky, Vítězná, Vítkův vrch ("Veitsberg"), Výšina, Zlatý kopeček-východ und Zlatý kopeček-západ.  Das Stadtgebiet gliedert sich in die 15 Katastralbezirke Bohatice, Cihelny, Čankov, Doubí u Karlových Var, Drahovice, Dvory, Karlovy Vary, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice u Staré Role, Rybáře, Sedlec u Karlových Var, Stará Role, Tašovice und Tuhnice ("Donitz").

Städtepartnerschaften.

Karlsbad unterhält Städtepartnerschaften zu den folgenden sieben Städten und Gemeinden: Außerdem besteht eine Städtefreundschaft zu Hof (Saale),

Kultur und Sehenswürdigkeiten.

"Siehe auch:" Liste von Bauwerken in Karlovy Vary und Liste von Denkmälern und Pavillons im Karlsbader Stadtwald

Kureinrichtungen, Hotels und andere Bauwerke.

In der Stadt bestehen gut erhaltene historische Kureinrichtungen, darunter die Weißen Kolonnaden, die Marktkolonnade (1883, Fellner & Helmer), die Mühlbrunnkolonnade (1871–1881, Josef Zítek), die Parkkolonnade (Gartenkolonnade), die Sprudelkolonnade (1969–1975, Prof. Votruba) und die Schlosskolonnade (1911–1913, Friedrich Ohmann). In allen genannten Kolonnaden sind Heilbrunnen ("pramen") untergebracht, deren Temperatur teilweise über 60° Celsius liegt.  Karlsbad besitzt zwölf Quellen. Die bekannteste und stärkste befindet sich in den Weißen Kolonnaden und wird Sprudel (Vřídlo) genannt. Sie ist 72 °C heiß, schießt bis 14 Meter in die Höhe und hat eine Schüttung von 2000 Litern pro Minute. Insgesamt sind im zentralen Kurortgebiet 89 Austritte von mineralisierten Thermalwässern dokumentiert, 19 davon sind gemäß dem Kurortgesetz zugelassene, natürliche Heilwässer. Es handelt sich um hypotonisches, stark mineralisiertes Mineralwasser des Typs Na-HCOSOCl (alkalisch, glaubersalzhaltig). Die Anwendungen der Karlsbader Heilquellen sind vielfältig: Störungen des Verdauungssystems, Stoffwechselstörungen, Diabetes mellitus, Gicht, Übergewicht, Parodontose, Erkrankungen des Bewegungsapparates, Leber-, Gallen-, Gallengang- und Bauchspeicheldrüsenerkrankungen sowie onkologische Leiden. Die abführende Wirkung des Heilwassers ist auf das Glaubersalz zurückzuführen. Diese Wirkung auf den menschlichen Organismus ist erwünscht, daher sollten empfindliche Personen wie Kinder und schwangere Frauen das Heilwasser nur eingeschränkt trinken.

Bäder.

Weiteres.

Die 1736 nach Plänen von Kilian Ignaz Dientzenhofer erbaute Kirche St. Maria Magdalena oberhalb des Sprudels ist ein bedeutendes Werk barocker Baukunst. In Sichtweite steht das Stadttheater aus dem Jahr 1886. Ein Beispiel orientalisierender Architektur ist die russisch-orthodoxe Kirche "St. Peter und Paul" in der Straße "Krále Jiřího" mit ihren vergoldeten Kuppeldächern.  Bekannt ist das 1770 gegründete, am Ufer der Teplá gelegene Grandhotel Pupp, das der Hotelier Julius Pupp (1870–1936) zu einem Hotel der internationalen Spitzenklasse ausgebaut hatte. Das weitestgehend im Jugendstil gehaltene Innere kann auch von Touristen besichtigt werden. Das Hotel "Imperial" des Architekten Ernest Hébrard wurde 1912 eröffnet.  Das Stammhaus des Kräuterlikörs "Karlsbader Becherbitter", der von dem Apotheker Josef Vitus Becher (1789–1860) erstmals hergestellt wurde und der als Becherovka im Handel ist, befindet sich ebenfalls in Karlsbad und wird „dreizehnte Karlsbader Quelle“ genannt. In dem inzwischen flaschengrün gestrichenen Haus ist ein Museum untergebracht, das Ausstellungsstücke der Familie Becher enthält und die Herstellung dieses Likörs zeigt.  Eine schlossähnliche Anlage, „Klein Versailles“ (Malé Versailles) liegt im Westen der Stadt.

Umgebung und Geologie.

Westlich des Stadtgebiets befindet sich eine Mittelwellensendeanlage mit zwei abgespannten Sendemasten. Der größere von beiden ist 107 Meter hoch und trägt zu seiner elektrischen Verlängerung eine kronenförmige Dachkapazität auf seiner Spitze. Die Sendefrequenz beträgt 954 kHz. Der kleinere der beiden Masten wurde 1939 von der Firma C.H. Jucho errichtet.  130 Kilometer Wanderwege führen durch die drei die Stadt umgebenden Bergketten. Oberhalb der Stadt steht der mittels Standseilbahn zugängliche Aussichtsturm "Diana". Er ist 35 Meter hoch, wurde 1914 erbaut und hieß ursprünglich Freundschaftsaussichtsturm.  Im westlichen Vorort Doubí im Egertal befindet sich der Hans-Heiling-Felsen. Für Mineralogen und Mineraliensammler bieten Karlsbad und seine Umgebung eine Besonderheit, die bereits von Johann Wolfgang von Goethe geschätzt wurde. An den Thermalquellen tritt Aragonit, eine Form von Calciumcarbonat („kohlensaurer Kalk“), als Sinterbildung auf, der hier als Sprudelstein und Erbsenstein bezeichnet wird. Während es sich beim Sprudelstein um einen wellenförmig gebänderten Kalksinter handelt, ist der Erbsenstein eine Ansammlung von Kalkkügelchen. Diese bilden sich an heißen Quellen durch konzentrische Abscheidung von Aragonit an kleinen Gesteins- oder Mineralpartikeln, die durch die Wasserbewegung in der Schwebe gehalten werden. Dadurch nimmt ihr Eigengewicht zu. Werden die Kugeln zu schwer, sinken sie schließlich zu Boden und werden dort durch weitere Kalkabscheidungen miteinander zu einem Aggregat verkittet.  Der Granit von Karlsbad stellt auch die Typlokalität für die sogenannten Karlsbader Zwillinge (Orthoklas) dar.

Kulinarisches und Veranstaltungen.

Eine weithin bekannte Spezialität sind die Karlsbader Oblaten, ein Feingebäck, das von Barbara Bayer um das Jahr 1865 kreiert wurde und seither von Klein- und Kleinstbäckern hergestellt wird. Zusammen mit anderen Souvenirs werden diese Waffelspezialitäten im Straßenverkauf angeboten.  Von Bedeutung ist das alljährlich stattfindende Internationale Filmfestival Karlovy Vary.

Sport.

Eishockey.

1932 wurde der in der Stadt beheimatete HC Energie Karlovy Vary gegründet und spielt seit 1997 in der tschechischen Extraliga. Heimspielstätte des Vereins ist seit 2009 die KV Arena mit einer Zuschauer-Kapazität von 6.000 Zuschauern.

Infrastruktur und Wirtschaft.

Kurbetrieb.

Die für den Kurbetrieb erforderlichen Hotels, anderen Unterkünfte, Kurhäuser, Gastronomiebetriebe und Unterhaltungseinrichtungen (Casino) tragen wesentlich zum Arbeitsstellenangebot und dem städtischen Wirtschaftsergebnis bei. Zwei Drittel dieser Einrichtungen befinden sich im Besitz privater Investoren aus Russland und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken.

Verkehr.

Karlsbad besitzt einen Bahnhof (früher Oberer Bahnhof bzw. Karlsbad Hbf) an der elektrifizierten Hauptbahn Ústí nad Labem–Chomutov–Cheb. Dort abzweigende Strecken sind die Nebenbahnen nach Johanngeorgenstadt und nach Marienbad. Im nahen Dalovice hat die Strecke nach Merklín ihren Ausgangspunkt. Von Karlsbad bestehen Fernverbindungen über Pilsen nach Prag und Košice. Mit Regionalzügen sind Cheb, Chomutov, Zwickau, Johanngeorgenstadt, Marienbad und Merklín direkt erreichbar.  Durch Karlsbad führen die Europastraßen E 48, E 49 und E 442 sowie die Schnellstraße Rychlostní silnice 6 von Prag nach Cheb.  Neben Buslinien gibt es in der Stadt zwei Standseilbahnen. Eine führt von der Nähe des Grandhotels Pupp über den Hirschsprung zum Dianaturm. Die andere fährt von der gegenüberliegenden Teplaseite unterirdisch nach oben.  Karlsbad verfügt über einen Flughafen, von dem regelmäßig Prag, Moskau, Sankt Petersburg, Jekaterinburg, Baku und Kiew im Linienverkehr angeflogen werden (2011).  Karlsbad liegt auf dem Radfernweg Euregio Egrensis und auf der Karlsroute.  Für Touristen stehen in der Nähe der Stadtzufahrten Fiaker bereit. Für diese Pferdefuhrwerke stehen acht Stellplätze bereit.

Karlsbad, tschechisch Karlovy Vary (), ist ein Kurort im Westen Tschechiens mit rund 48.500 Einwohnern. Die Stadt liegt an der Mündung der Teplá ("Tepl") in die Eger ("Ohře"). Karlsbad gehört zu den berühmtesten und traditionsreichsten Kurorten der Welt.

Karlovy Vary (; ) is a spa town situated in western Bohemia, Czech Republic, on the confluence of the rivers Ohře and Teplá, approximately west of Prague (Praha). It is named after Charles IV, Holy Roman Emperor and King of Bohemia, who founded the city in 1370. It is the site of numerous hot springs (13 main springs, about 300 smaller springs, and the warm-water Teplá River), and is the most visited spa town in the Czech Republic. Until 1945, when the German-speaking inhabitants were expelled, the town was overwhelmingly German speaking for most of its history. The city has approximately 48,500 inhabitants.


Geographische Lage.

Die Stadt lieg im nördlichen Böhmen im Tal der Lausitzer Neiße, in die im Stadtzentrum der "Mšenský potok" (Grünwalder Wasser) und am westlichen Stadtrand die Weiße Neiße einmünden. Das Katastralgebiet der Stadt beträgt 3139 ha.

Geschichte.

Mittelalter.

Die erste schriftliche Erwähnung erfolgte im Jahr 1356. Nach der Zerstörung durch Gegner des böhmischen Königs Georg von Podiebrad im August 1469 verschwand die Siedlung völlig.

16. bis 19. Jahrhundert.

Dauerhaft bewohnt war Gablonz erst wieder seit dem 16. Jahrhundert, als die erste Glashütte in Grünwald "(Mšeno)" entstand. Im Dreißigjährigen Krieg wurde Gablonz am 2. Mai 1643 erneut niedergebrannt; nach Kriegsende wurden die protestantischen Einwohner zwangsweise ausgewiesen. 1808 wurde Jablonec zum Marktflecken und im Jahr 1866 durch ein Dekret des Königs Franz Josef I. zur Stadt erhoben. Im Jahr 1868 wurde Gablonz zum Sitz des Bezirkshauptmanns. Der neue politische Bezirk Gablonz bestand aus den Gerichtsbezirken Tannwald und Gablonz.

20. Jahrhundert.

Am 28. Oktober 1918 wurde die Unabhängigkeit der Tschechoslowakei ausgerufen. Gablonz wurde am frühen Morgen des 11. Dezember von tschechischen Einheiten aus Mladá Boleslav besetzt. Die deutsche Volkswehr leistete keinen Widerstand. Bei der Volkszählung 1930 gaben 79,5 % der Gablonzer an deutscher und 16,5 % tschechischer Nationalität zu sein.  Nach dem Münchner Abkommen vom 29. September 1938 wurde die Stadt wie das gesamte Sudetenland an das Deutsche Reich angegliedert. Bis 1945 war die Stadt Sitz des Landkreises Gablonz an der Neiße, Regierungsbezirk Aussig, im Reichsgau Sudetenland. Die meisten Juden der Stadt waren bereits im Sommer 1938 geflohen, die Verbliebenen wurden verfolgt und ab 1941/42 deportiert und ermordet. Der Gablonzer Rabbiner Georg Vida floh nach Turnau, wobei es ihm gelang, die Gablonzer Tora zu retten.  Viele tschechischsprachige Gablonzer flohen.  In Gablonz existierte von Januar bis Mai 1945 ein Außenlager des KZ Groß-Rosen, in dem Frauen-Häftlinge für die Flugzeugfabrik Mitteldeutsche Motorenwerke Zwangsarbeit leisten mussten. Bereits seit November 1944 befand sich hier auch ein Männerlager.

Vertreibung der Deutschen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die meisten deutschböhmischen Bewohner auf Grund der Beneš-Dekrete vertrieben. Nach 1945 gründeten die Heimatvertriebenen dann Gemeinden mit dem Namen "Neugablonz" sowohl in Kaufbeuren in Bayern als auch "Neugablonz" in Enns in Oberösterreich und die "Gablonzersiedlung" in Kremsmünster, Oberösterreich, um dort die berühmte Glasindustrie "(Gablonzer Bijouterie)" fortzuführen. Auch im Landkreis Gotha in Thüringen haben sich etwa 14.000 Exilanten, davon viele aus der Region Gablonz, niedergelassen. Besonders um die Städte Friedrichroda und Ohrdruf entstanden so neben dort genossenschaftlich organisierten Kleinbetrieben der Täschner und Schmuckgürtler Werkstätten der Knopfmacher, Glasgestalter und Bijouteriewarenhersteller.

Nach 1945.

Nach dem Zweiten Weltkrieg siedelten sich viele Neubürger aus Mittelböhmen, der Slowakei, "Repatrianten" und Roma, in Jablonec an. Jablonec ist die zweitgrößte Stadt der Region Liberec, die größte Stadt und Sitz des Bezirks Jablonec nad Nisou und ein Industriestandort. Sie bildet das Verwaltungs-, Kultur- und Sportzentrum des Isergebirges ("Jizerské Hory").

Demographie.

Bis 1945 war Gablonz an der Neiße überwiegend von Deutschböhmen besiedelt, die vertrieben wurden. Die erste Zahl ist die Bevölkerung im Stadtgebiet (Kataster) in der damaligen Zeit, die zweite Zahl im heutigen Gebiet (die Stadt ist gewachsen, einige Dörfer wurden eingemeindet).

Wirtschaft und Infrastruktur.

Zunächst waren als Industriebetriebe im Ort Glashütten angesiedelt. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts entwickelte sich die Glasindustrie sehr schnell. Weiterer Aufstieg kam für die Stadt in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit dem Aufkommen der Bijouterie-Manufakturen.  Heute ist neben diesem Industriezweig Jablonec ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für touristische Aktivitäten im Isergebirge und Riesengebirge. Die Lage an der deutschen und polnischen Grenze begünstigt Handelsaktivitäten mit diesen Ländern.  In der Bijouterie- und Glasherstellung sollen in Jablonec und Umgebung auch heute noch 11.000 Menschen beschäftigt sein, wobei die Produktion zu großen Teilen exportorientiert ist. Die wichtigsten Firmen der Glasherstellung – "Ecoglass, Preciosa, Ornela, Bižuterie Česká mincovna" (Bijouterie Tschechisches Münzhaus), "Glass Tomeš" – haben sich zum Verband "Bijou Terra" zusammengeschlossen, der die Exportgesellschaft "Jablonex" betreibt.  Das Münzhaus "Bižuterie Česká mincovna (Bijouterie Tschechisches Münzhaus)" produziert tschechische Kronen für das ganze Land. Es wurde nach dem Zerfall der Tschechoslowakei gegründet, weil das tschechoslowakische Münzhaus im slowakischen Kremnica lag.  Außer der Bijouterie- und Glasherstellung sind auch Maschinenbau, Möbelproduktion und holzverarbeitende Industrie vertreten.  Die Firma "Soliter" produziert Metallschmuck.  Die 1991 gegründete Gesellschaft "Jablotron" produziert Alarmanlagen, Gartentechnik, Handys etc. Sie hat großes Aufsehen mit ihrem „größten Handy der Welt“ erregt. Das Gerät „JABLOTRON GDP 02 Grand“ war ursprünglich für ältere Menschen gedacht, großes Interesse zeigten aber auch Bewohner von Regionen mit schlechter Festnetzversorgung. 2010 beschäftigte Jablotron 450 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Umsatz von 1,36 Mrd. Kronen (ca. 57 Mio. €).  Die Firma LucasVarity produziert Autobremsen in Jablonec und Umgebung unter dem Namen "TRW Automotive Aftermarket CZ LUCAS Autobrzdy"; sie nutzt hierbei Anlagen der früheren "Autobrzdy", später "Ateso". Einer der wichtigsten Automobilzulieferer ist "A. Raymond Jablonec sro", ein Tochterunternehmen der weltweit operierenden A Raymond.

Verkehr.

Die Stadt liegt an der Bahnstrecke Liberec–Tanvald, sie ist zudem seit 1955 durch die schmalspurige Überlandstraßenbahn Liberec–Jablonec nad Nisou der Straßenbahn Liberec mit Liberec verbunden. Von 1900 bis 1965 besaß Jablonec zudem ein eigenes Straßenbahnnetz.  Die Schnellstraße R10 nach Prag liegt etwa 7 km entfernt.

Kultur und Sehenswürdigkeiten.

Im Stadtviertel "Rýnovice" gibt es ein Haus der tschechisch-deutschen Verständigung (Rieger-Haus). Eine Reihe bedeutender Bauten und Stadtviertel beweisen den früheren Reichtum der Stadt. Zu den interessantesten gehören Jugendstilbauten und private Villen an der jetzigen "Podhorská ulice" (Gebirgsstraße) und der "28. října" (Josef-Pfeifer-Straße). Prächtige Bauten des Funktionalismus der 1930er Jahre sind die Villa Schmelowsky, die Villa Hásek (Architekt Heinrich Lauterbach), die Villa Kantor (Adolf-Loos-Schüler Architekt Heinrich Kulka), das Rathaus (Architekt Karl Winter) und die Katholische Kirche am Gewerbe-Platz (Architekt Josef Zasche).

Stadtgliederung.

Die Stadt Jablonec nad Nisou besteht aus den Ortsteilen und Katastralbezirken Jablonec nad Nisou "(Gablonz an der Neiße)," Jablonecké Paseky "(Bad Schlag)," Kokonín "(Kukan)," Lukášov "(Luxdorf)," Mšeno nad Nisou "(Grünwald an der Neiße)," Proseč nad Nisou "(Proschwitz an der Neiße)," Rýnovice "(Reinowitz)" und Vrkoslavice "(Seidenschwanz)." Grundsiedlungseinheiten sind Dobrá Voda "(Gutbrunn)," Dolina, Dolina-jih, Dolní Kokonín "(Unterkukan)," Horní Kokonín "(Oberkukan)," Horní Proseč "(Oberproschwitz)," Jablonec nad Nisou-střed, Jablonecká přehrada, Jablonecké Paseky, K Černé Studnici, K Jindřichovu-jih, K Jindřichovu-sever, Lukášov, Máchův park, Mánesova-Podzimní, Mšeno nad Nisou-Podlesí, Mšeno nad Nisou-U Jelena, Mšeno nad Nisou-U kapličky, Mšeno nad Nisou-U Navety, Mšeno nad Nisou-U Perly, Na hutích, Na roli, Na Smetance, Na Střelnici, Na Východě, Nad poštou, Nad střelnicí, Novoveská, Pražská, Proseč nad Nisou, Proseč nad Nisou-Domovina, Prosečský hřeben "(Proschwitzkammhäuser)," Rýnovice-Janovská, Rýnovice-Nová Osada, Rýnovice-průmyslový obvod, Rýnovice-Stará Osada, Sadová-Pasířská, Srnčí důl, Střední Kokonín "(Mittelkukan)," Šumava, U Jabloneckých Pasek, U nemocnice, U Nisy, U pily, U učiliště, V Břízkách, Větrný vrch, Vrkoslavice, Vrkoslavice-Petřín "(Nickelkoppenhäuser)," Vysoká, Za hrází, Zelené údolí und Žižkův vrch.

Jablonec nad Nisou (deutsch: "Gablonz an der Neiße") ist eine Stadt mit Einwohnern im Bezirk Gablonz im nordböhmischen Reichenberger Kreis in Tschechien. Der tschechische Name der Stadt leitet sich aus dem tschechischen Wort "jabloň" (Apfelbaum) und der Neiße (tschechisch: "Lužická Nisa") her.

Jablonec nad Nisou (; ), known locally as Jablonec, is a city in northern Bohemia, the second-largest city of the Liberec Region. It is a mountain resort in the Jizera Mountains, and also a local centre for education, and is known for its glass and jewelry production. From 1938 to 1945 it was one of the municipalities in Sudetenland.