Ті, хто живе в панельному будинку, щодня стикаються з поганою шумоізоляцією своєї квартири, то сусіди голосно гуляють, то хтось на 5 поверсі дрилем працює. І вусіх з'являється бажання – зробити звукоізоляцію квартири в панельному будинку. Розглянемо основні рекомендації по звукоізоляції квартири.
Сьогодні існує цілий ряд спеціальних матеріалів та технологій, призначених для збільшення звукоізоляції квартири: – пристрій конструкції плаваючої підлоги; – монтаж звукоізоляційної підвісної стелі; – зведення додаткових звукоізоляційних облицювань стін із застосуванням звукоізоляційних кріплень. Усі ці методи звукоізоляції мають досить високу ефективність, але вимагають досить великих фінансових витрат на спеціальні матеріали і монтажні роботи. Але не завжди є час та фінанси на дорогий ремонт, часто можна обійтися без усього цього, просто усунувши деякі недоробки будівельників при будівництві панельних будинків. Існують досить ефективні заходи по звукоізоляції, які можна застосовувати на практиці самостійно. Незважаючи на зовнішню простоту викладених нижче за рекомендації по звукоізоляції квартири в панельному будинку, їх виконання може значно поліпшити акустичний комфорт в звичайній житловій квартирі. 1. Звукоізоляція розеток Електророзетка, змонтована на міжквартирній стіні, дуже часто є одним з найбільш вірогідних шляхів проникнення шуму від сусідів. У цьому легко переконатися, просто приклавши до неї вухо (тільки постарайтеся, щоб Вас не вдарило струмом). Річ у тому, що в деяких залізобетонних стінних плитах ще на стадії виробництва передбачають наскрізні отвори для установки електрофурнітури. Потім будівельники просто монтують розетки в двох суміжних квартирах, залишаючи при цьому наскрізний канал, по якому шум може майже безперешкодно потрапляти у Вашу квартиру. Порада. Демонтуйте електророзетку і монтажну коробку, дотримуючись правил по електробезпеці. Можливо, при цьому ви побачите дно монтажної коробки сусідської розетки. Вкладіть в отвір «шайбу» з щільної мінеральної вати, азбестової тканини або базальтового картону. Потім загерметизуйте отвір гіпсовою шпаклівкою або цементним розчином, так щоб залишилося місце для установки вашої електророзетки. Для виробництва цієї операції рекомендується скористатися послугами фахівця-електрика.
Примітка. Не застосовуйте для герметизації отвору монтажну піну без її наступної штукатурки. Монтажна піна не є звукоізолюючим матеріалом і, крім того, має високу горючість. 2. Звукоізоляція монтажних електричних коробів Монтажні коробки для з'єднання електричних кабелів зазвичай розташовані під стелею в центральній частині міжквартирних стін. Часто вони заховані під шпалерами, але їх легко виявити «методом простукування». Дуже часто монтажні коробки встановлюються в наскрізні отвори в стінах і закриваються тонкими пластмасовими кришками. Порада. Звукоізоляцію монтажних коробок рекомендується робити по аналогії з електророзетками, але обов'язково із залученням фахівця-електрика. Не рекомендується самостійно робити скручування електричних кабелів.
3. Ізоляція стояків системи опалювання та водопостачання Стояки трубопроводів опалювання та водопостачання, згідно з будівельними нормами, повинні прокладатися через міжетажні перекриття за допомогою віброізольованих гільз. Для цього в перекриття закладається металева труба більшого в порівнянні із стояком діаметру. Проміжок між двома трубами має бути заповнений негорючим звукопоглинальним матеріалом і загерметизований нетверднучим герметиком. На практиці це часто не виконується. Будівельники або не закладають щілини в гільзі мінеральною ватою, або просто не використовують гільзи, закладаючи стояк прямо в перекриття цементним розчином. Після багаторічної експлуатації між трубою стояка і плитою перекриття обов'язково з'являються щілини. Звук від сусідів знизу і згори може безперешкодно проникати у Вашу квартиру через щілини та нещільність. В деяких випадках через такі щілини проникають і небажані запахи. Порада. Якщо стояк прокладений через перекриття в гільзі, рекомендується загерметизувати проміжок між гільзою та стояком термостійким силіконовим герметиком. Якщо стояк прокладений безпосередньо через перекриття, навколо труби необхідно розчистити та видалити пошкоджений шар цементного розчину як можна глибше (не допускаючи проникнення в сусідню квартиру). Потім основу труби рекомендується обернути звукоізолюючим матеріалом (наприклад, азбестовою тканиною) і зацементувати порушену ділянку підлоги і/або стелі. Надлишки ізолюючого матеріалу обрізаються, а стик герметизується силіконовим герметиком.
4. Звукоізоляція стиків між підлогою та стінами У місцях примикання перекриття підлоги до стін дуже часто з'являються глибокі тріщини. Це пов'язано з неякісний виконаними будівельними стиками і низькою якістю вирівнюючого стягування підлоги. Тріщини, що утворюються з часом, і порожнини можуть служити хорошим провідником звуку з сусідньої квартири. Порада. Демонтуйте плінтуси по периметру приміщення. Якщо існує така можливість, за допомогою зубила і молотка виконаєте вздовж стін в підлозі шов шириною 30–50 мм на всю глибину стягування. Заповніть шов свіжим цементно-піщаним розчином. Після висихання цементної суміші обробіть стик нетверднучим силіконовим герметиком. Якщо в квартирі укладений паркет і частковий демонтаж стягування неможливий, то просто ретельно заповніть деформаційний шов між стіною та краєм паркетного настилу силіконовим герметиком. Потім закріпіть плінтуси на свої місця. 5. Звукоізоляція стиків між панелями «стіна-стіна» і «стіна-стеля» Багаторічна експлуатація панельних будинків, як правило, призводить до утворення деформаційних тріщин між залізобетонними плитами стін та перекриттів. Ці тріщини являються «супутниками життя» практично всіх мешканців панельних будинків. Дуже часто вони ховаються за шпалерами і не порушують зовнішнього вигляду житлової квартири. Проте, ці тріщини можуть служити каналом для проникнення шуму з сусідньої квартири. Порада. Зніміть старі шпалери. Розшийте стики між бетонними панелями. Заповніть порожнечі, що утворилися, і порожнини гіпсовою шпаклівкою або цементним розчином. Після висихання шпаклівки промажте всі стики «стіна-стіна» і «стіна-стеля» акриловим герметиком. Після видалення надлишків акрилового герметика можна робити фарбування або обклеювання приміщення новими шпалерами.
6. Звукоізоляція вікон У квартиру може проникати не лише транспортний шум вулиці, але і звук музичного центру з сусідньої квартири. Заміна старих дерев'яних вікон металопластиковими віконними конструкціями може розв'язати цю проблему, але часто нескладна модернізація старого вікна призводить навіть до вищого результату. Необхідно відмітити, що часто після демонтажу старих дерев'яних вікон і установки металопластикових, деякі звуки від внутрішньобудинкових джерел стають чутнішими. Це пов'язано зі зникненням ефекту маскування цих звуків вуличним шумом.
Порада. Для збільшення звукоізоляції старого вікна рекомендується замінити існуюче скло завтовшки 4 мм товщими, наприклад, 5 або 6 мм. Перед монтажем нового скла, рясно промажте настановні місця віконної стулки по усьому периметру прозорим нейтральним силіконовим герметиком. Щільно втисніть скло в силіконовий «валик» у стулці. Потім змонтуйте штапики і видаліть надлишки силікону. У кожній віконній стулці по усьому контуру притвору закріпіть гумовий ущільнювач, що має переріз у вигляді букви «D». Сьогодні в господарських магазинах представлений досить широкий вибір різних недорогих ущільнювачів. Якщо вікно після ущільнення притвору закривається важко, доведеться звернутися до послуг столяра. Усі ці поради дієві, якщо стулки в старих вікнах сильно не деформувалися від часу. Якщо Ви все-таки вирішили придбати металопластикові вікна, то запам'ятаєте, що двокамерні склопакети, як правило, не забезпечують вищої звукоізоляції в порівнянні з однокамерними склопакетами аналогічної ширини і однаковою сумарною товщиною скла. Примітка. Не рекомендується вирівнювати віконні відкоси за допомогою листів гіпсокартона. Резонансні явища в повітряних порожнинах можуть значно понизити звукоізоляцію вікна. Краще всього для обробки укосів використовувати цементно-піщану штукатурку. 7. Шумоізоляція вхідних дверей На жаль, збільшення звукоізоляції вхідних дверей не зможе понизити шум від руху ліфтової кабіни або роботи ліфтової лебідки (ці шуми поширюються по будівельних конструкціях), але допоможе позбавитися від шуму з сусідньої квартири, шуму дверей ліфта, що закриваються, стука каблуків по сходах і інших побутових шумів. Порада. Вхідну групу в квартиру рекомендується виконувати у вигляді тамбура. При цьому зовнішні двері повинні мати протизломні властивості, а внутрішні двері можуть бути декоративними. Для забезпечення високої звукоізоляції, необхідно, щоб двері в закритому положенні не мали щілин і нещільності в приляганні дверного полотна до коробки. Для цього дверні коробки повинні обов'язково мати поріг і ущільнююче прокладення по усьому притвору. Як прокладення краще всього використовувати профільні гумові ущільнювачі, що мають переріз у вигляді букви «D». Різниця в звукоізоляції дверей із порогом і без нього може досягати 10-15 дБ. Дуже часто монтажний проміжок між дверною коробкою і дверним отвором будівельники заповнюють монтажною піною, і через нього звук легко проникає в квартиру із загального коридору. В цьому випадку необхідно видалити монтажну піну і заповнити монтажний проміжок і усі пустоти в коробці цементним розчином. Після висихання цементної суміші місця примикання дверної коробки до конструкції стіни необхідно ретельно загерметизувати силіконовим герметиком для запобігання появі в майбутньому деформаційних тріщин. 8. Що не треба робити? Дуже часто будівельники рекомендують для збільшення звукоізоляції наклеїти на стіни або стелі листи пінопласту і потім їх обштукатурити. Насправді, така «звукоізоляційна конструкція» не збільшує, а в більшості випадків навіть зменшує (!!!) звукоізоляцію обгороджування. Це пов'язано з резонансними явищами в описаній конструкції в області мовного діапазону частот. Наприклад, якщо таке облицювання змонтувати з двох сторін важкої бетонної стіни, то зниження звукоізоляції може досягти значення 10-15 дБ! Необхідно відмітити, що до такого ж плачевного результату може привести застосування в подібній конструкції замість пінопласту таких матеріалів, як пінополіетилен, пінополіпропілен, пробка і тому подібне Не слід довіряти порадам, які передбачають закріплення на поверхні стін або стелі деяких «суперефективних» звукоізоляційних матеріалів завтовшки не більше 5-10 мм. Не слід довіряти порадам, які передбачають монтаж звукоізоляційних конструкцій загальною товщиною не більше 10-20 мм. Основним чинником, що викриває подібні поради, є наявність самої проблеми звукоізоляції. Якби в природі існували такі тонкі звукоізолюючі матеріали, то проблема захисту від шуму вирішувалася б ще на стадії проектування будівель і зводилася б тільки до вибору зовнішнього вигляду і ціни подібних матеріалів. Насправді, мінімальна товщина звукоізоляційної конструкції, ефект від якої буде очевидним і відчутним, складає не менше 40-50 мм. Сподіваємося, що приведені вище рекомендації по звукоізоляції квартири допоможуть поліпшити комфортність проживання в панельних будинках без значних фінансових вкладень.
Дата публікації: 03 березня 2008