مدغشقر، أو جمهورية مدغشقر (الاسم القديم لها الجمهورية المالاجاشية)، هي دولة جزرية في المحيط الهندي قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا. الجزيرة الرئيسية، اسمها أيضاً مدغشقر، هي رابع أكبر جزيرة في العالم، ويعيش فيها 5% من الأنواع النباتية والحيوانية في العالم، منها أكثر من 80% مستوطنة في مدغشقر.  منها قرود الليمور، والفوسا الحفار آكل اللحوم، وثلاث عائلات من الطيور وستة أنواع من الباوباب. ثلثا سكان مدغشقر يعيشون تحت خط الفقر الدولي (أقل 1.25 دولار في اليوم).[1]
التاريخ

كجزء من شرق جندوانا، انفصلت أراضي مدغشقر عن أفريقيا منذ ما يقارب 160 مليون سنة، وجزيرة مدغشقر تم إنشاؤها عندما انفصلت عن شبه القارة الهندية منذ 80 إلى 100 مليون سنة مضت.[2] معظم علماء الآثار يقدرون أن الاستيطان البشري في مدغشقر حدث ما بين 200 و500 ميلادية، [3] عندما قدم البحارة من جنوب شرق آسيا (وربما من بورنيو أو جنوب سيليبز) في الزوارق الشراعية.[4] المستوطنون البانتو ربما عبروا قناة موزمبيق إلى مدغشقر في نفس الوقت تقريبا، أو بعد ذلك بقليل. ومع ذلك، التقاليد الملغاشية والأدلة العرقية تشير إلى أنهم ربما يكون قد سبقهم جماعات صيادي ميكا.[5] الأنتيمورو الذين أسسوا مملكة في جنوب مدغشقر في العصور الوسطى يرجع أصلهم إلى المهاجرين من الصومال.[6]
بدأت كتابة التاريخ في مدغشقر في القرن السابع، [7] عندما أنشأ المسلمون مراكز تجارية على طول الساحل الشمالي الغربي.
خلال العصور الوسطى، بدأ ملوك الجزيرة في توسيع نطاق سلطتهم من خلال التجارة مع جيرانهم على المحيط الهندي، لا سيما التجار العرب، والفرس والصومالييين الذين وصلوا مدغشقر بشرق أفريقيا، والشرق الأوسط والهند.[8] مشايخ كبيرة بدأت تسيطر على مساحات كبيرة من الجزيرة. من بينها مشيخة ساكالافا من مينابي، تركزت في ما يعرف الآن ببلدة موروندافا، وبوينا، تركزت في ما يعرف الآن عاصمة مقاطعة ماهاجانجا. امتد تأثير ساكالافا عبر ما يعرف الآن بمقاطعات أنتسيرانانا، ماهاجانجا وتوليارا. كانت مدغشقر بمثابة منفذ هام للتداول عبر المحيطات لساحل شرق أفريقيا التي أعطت أفريقيا طريقا تجاريا على طريق الحرير، وفي نفس الوقت عملت كميناء للسفن القادمة.
الثروة التي نمت في مدغشقر من خلال التجارة ساعدت على خلق نظام دولة يحكمها ملوك إقليميون أقوياء عرفوا باسم ماروسيرانا. هؤلاء الملوك اعتمدوا التقاليد الثقافية في أراضيهم وعملوا على توسيع ممالكهم. أخذوا العهد على مكانتها المقدسة، وتم إنشاء فئات من الحرفيين.[9] عملت مدغشقر في شرق أفريقيا خلال العصور الوسطى كميناء للاتصال بالمدن السواحلية الأخرى مثل سفالة، كيلوا، ممباسا وزنجبار.
الاتصال الأوروبي بدأ في العام 1500، عندما رأى القبطان البحري البرتغالي دياس ديوغو الجزيرة بعد أن انفصلت سفينته عن أسطول ذاهب إلى الهند.[10] واصل البرتغاليون التجارة مع أهل الجزيرة وسموها جزيرة سان لورنسو (سانت لورانس). في عام 1666، أبحر فرانسوا كارون المدير العام لـ شركة الهند الشرقية الفرنسية المكونة حديثا، أبحر إلى مدغشقر.[11] الشركة لم تتمكن من إقامة مستعمرة في مدغشقر ولكن أنشأت بعض الموانئ على الجزر القريبة مثل بوربون وإيل دي فرانس (المعروفة اليوم بـ ريونيون وموريشيوس). في أواخر القرن السابع عشر، أنشأت الشركة الفرنسية مكاتب تجارية على طول الساحل الشرقي. يوتوبيا القراصنة اليوتوبيا وهم الأكثر شهرة بزعامة البحار ميشان وطاقمه القراصنة زعموا أنهم أسسوا مستعمرة حرة في ليبيرتاتيا في شمال مدغشقر في أواخر القرن السابع عشر. من حوالي 1774 حتي 1824، كانت مدغشقر مقصد مفضل للقراصنة، بما في ذلك الاميركيين، واحد منهم جلب الأرز الملغاشي إلى ولاية كارولينا الجنوبية. العديد من البحارة الأوروبيين كانوا غرقى على سواحل الجزيرة، من بينهم روبرت دروري، صاحب المجلة التي هي واحدة من القلائل التي حوت أوصاف مكتوبة للحياة في جنوب مدغشقر خلال القرن الثامن عشر.[12] كان البحارة أحيانا يسمون مدغشقر "جزر القمر".[13]

أندريان أمبويني ميرينا (1795-1819).
راداما الأول (1810-1828)
رانافالونا الأولى (1828-1861)
راداما الثاني (1861-1863)
راسوهيرينا(1863-1868)
رانافالونا الثانية (1868-1883)
رانافالونا الثالثة (1883-1897)

منذ بداية التسعينيات من القرن الثامن عشر، نجح حكام الميرينا في ترسيخ هيمنتهم على معظم أنحاء الجزيرة، بما في ذلك الساحل. في عام 1817، أبرم حاكم ميرينا مع الحاكم البريطاني لموريشيوس معاهدة إلغاء تجارة الرقيق، والتي كان لها دور هام في اقتصاد مدغشقر. في المقابل تلقت الجزيرة المساعدة العسكرية والمالية من بريطانيا. ظل النفوذ البريطاني قويا على مدى عدة عقود، تم خلالها تحويل محكمة ميريناإلى برسبترينيسم، والكنسية والانجليكيه.
مع السيطرة على المحيط الهندي من البحرية الملكية ونهاية تجارة الرقيق العربية، فقدت الساكالافا الغربية قدرتها على ضم دولة ميرينا. والبيتسيميساراكا من الساحل الشرقي أيضا توحدت، ولكن هذه الوحدة سرعان ما تعثرت.
الملكة رانافالونا الأولي سميت "رانافالونا البطاشة" (حكمت 1828-1861) أصدرت مرسوما ملكيا يحظر ممارسة المسيحية في مدغشقر.[14] حسب بعض التقديرات، 150000 مسيحي قتل في عهد رانافالونا. أصبحت الجزيرة أكثر عزلة، والتجارة مع الدول الأخرى وصلت إلى طريق مسدود.[15]
غزت فرنسا مدغشقر في عام 1883، في ما أصبح يعرف باسم الحرب الفرانكو-هوفا الأولى التي تسعى إلى إعادة الممتلكات التي صودرت من المواطنين الفرنسيين. (Hova هي واحدة من الفئات الثلاث في الميرينا: أندريانا—الارستقراطية، هوفا—عامة الناس، انديفو—العبيد. وكان لفظ هوفا يستخدمه الفرنسيون ويعنون به ميرينا.) في نهاية الحرب، تنازلت مدغشقر لفرنسا عن أنتسيرانانا (دييغو سواريز) على الساحل الشمالي، ودفعت 560000 فرنك إلى ورثة جوزيف فرانسوا لامبرت. في عام 1890، وافقت بريطانيا على فرض رسمي كامل للوصاية الفرنسية.
في عام 1895، هبطعمود طائر فرنسي في ماهاجانغا (ماجونجا) وساروا إلى العاصمة انتاناناريفو، حيث المدافعين عن المدينة وسرعان ما استسلموا. عشرون جنديا فرنسيا قتلوا في المعارك وتوفي 6000 آخرون من الملاريا وغيرها من الأمراض قبل أن تنتهي الحرب فرانكو - هوفا الثانية.
بعد انتهاء الأعمال العدائية، في عام 1896 ضمت فرنسا مدغشقر. وانتهي حكم الميرينا الملكي بعد 103 عاما بإرسال العائلة المالكة إلى المنفي في الجزائر.
خلال الحرب العالمية الثانية، خاضت القوات الملغاشية الحرب في فرنسا، إلى جانب المغرب، سوريا بعض القادة في ألمانيا النازية اقترح ترحيل كل يهود أوروبا لمدغشقر (خطة مدغشقر)، ولكن شيئا من هذا لم يحدث. بعد أن انهزمت فرنسا من ألمانيا، تولت حكومة فيشي حكم مدغشقر. خلال معركة مدغشقر، احتلت القوات البريطانية الجزيرة في عام 1942 للحيلولة دون الاستيلاء عليها من قبل اليابانيين، ومن بعدها تولت فرنسا الحرة الحكم.
في عام 1947، مع ضياع هيبة فرنسا اندلعت الانتفاضة الملغاشية. لقد كانت مكبوتة بعد أكثر من عام من القتال المرير مع 8000 إلى 90000 شخصًا. أنشأت فرنسا في وقت لاحق مؤسسات إصلاحية في عام 1956 في إطار لوي كادر (قانون إصلاح عبر البحار)، وانتقلت مدغشقر سلميا نحو الاستقلال. وأعلنت جمهورية مدغشقر يوم 14 أكتوبر، 1958، بوصفها دولة مستقلة داخل المجتمع الفرنسي. وانتهت مدة العضوية مع الحكومة المؤقتة باعتماد دستور عام 1959، والاستقلال التام في 26 يونيو 1960. في عام 2006 شهدت البلاد محاولة انقلاب.
السياسة

على الرغم من أن رئيس الدولة الحالي قد نصب نفسه بنفسه، فمدغشقر جمهورية ديمقراطية تمثيلية شبه رئاسية، حيث أن رئيس وزراء مدغشقر هو رئيس الحكومة، وتقوم على نظام تعدد الأحزاب. وتمارس الحكومة السلطة التنفيذية.السلطة التشريعية يتولاها كل من الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية. والسلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
الوضع السياسي في مدغشقر متسم بالصراع من أجل الحكم. بعد أن حصلت مدغشقر على استقلالها عن فرنسا عام 1960 حدثت الاغتيالات والانقلابات العسكرية والانتخابات المتنازع عليها بشكل واضح.
استولى ديدييه راتسيراكا على السلطة في انقلاب عسكري عام 1975، وحكم البلاد حتى عام 2001، [16] مع استراحة قصيرة عندما أطيح به في وقت أوائل التسعينيات. عندما زعم كل من مارك رافالومانانا وراتسيراكا فوزهما بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر عام 2001، حاول مؤيدو راتسيراكا حصار العاصمة انتاناناريفو، والتي كانت موالية لرافالومانانا. بعد ثمانية أشهر من اعمال العنف المتفرقة مع حدوث أزمة اقتصادية كبيرة، [16] أعيد فرز الأصوات في نيسان / أبريل عام 2002 وأعلنت المحكمة الدستورية العليا رافالومانانا رئيسا، ولكنه لم يتول الرئاسة حتى تموز / يوليو حيث هرب راتسيراكا إلى فرنسا ليتمكن رافالومانانا السيطرة على البلاد.[17]
الصراع الداخلي في مدغشقر كان في أهدأ حالاته في السنوات التي تلت ذلك ومنذ عام 2002 سيطر رافالومانانا وحزبه Tiako -I- Madagasikara (تيم) على الحياة السياسية. في محاولة للحد من سلطة ونفوذ الرئيس تم إسناد قدر أكبر من السلطة لرئيس الوزراء والبرلمان المؤلف من 150 مقعدا في السنوات الأخيرة.
كان التوتر يرتبط عموما بالانتخابات. أجريت انتخابات رئاسية في ديسمبر كانون الأول عام 2006 مع بعض الاحتجاجات على تدهور مستويات المعيشة، على الرغم من حملة الحكومة للقضاء على الفقر.[18] كان جنرال متقاعد بالجيش قد طالب رافالومانانا في نوفمبر تشرين الثاني 2006 بالتنحي، قيل انها 'أسيء تفسيرها' بأنها محاولة انقلاب.
احتجاجات الملغاشية 2009

سلسلة من أعمال العنف دارت بين الرئيس مارك رافالومانانا ضد اندري راجولينا، الرئيس السابق لبلدية العاصمة انتاناناريفو. منذ أن بدأ صراع السلطة في 26 كانون الثاني / يناير لقي أكثر من 170 شخصا مصرعهم.[19] حشد راجولينا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع أنتاناناريفو لمطالبة رافالومانانا بالتنحي اعتراضا على النظام الحكومي الذي وصفه بـ"المستبد"
استقالة رافالومانانا
بعد أن خسر دعم الجيش وتحت ضغوط مكثفة من راجولينا، استقال الرئيس رافالومانانا في 17 مارس 2009. رافالومانانا أسند سلطاته إلى مجلس عسكري موال له برئاسة نائب الأميرال هيبولايت راماروسون.[20] ووصف الجيش هذه الخطوة من قبل رافالومانانا بأنها "خدعة"[20]، وقال إنها ستدعم راجولينا كزعيم.[21] راجولينا سبق أن أعلن نفسه زعيما جديدا في الشهر السابق، ومنذ ذلك الحين تولى منصب القائم بأعمال الرئيس. وقد عين مونجا رويندفو في منصب رئيس الوزراء.[22] راجولينا أعلن أن الانتخابات ستجرى في غضون عامين، وبأن الدستور سوف يتم تعديله.[21]
رفض الاتحاد الأوروبي، من بين الكيانات الدولية الأخرى الاعتراف بالحكومة الجديدة نظرا لأنه يتم تنصيبها عن طريق القوة.[23] كما أنتقد الاتحاد الأفريقي، والذي شرع في تعليق عضوية مدغشقر في الاتحاد يوم 20 مارس[24] وكذلك في مجموعة تنمية الجنوب الافريقى على حد سواء، انتقد الاستقالة القسرية لرافالومانانا.[21] وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انه" يشعر بقلق بالغ إزاء التطورات المستجدة في مدغشقر ".[25]
المقاطعات والمناطق

مدغشقر حاليا مقسمة إلى ست محافظات بالحكم الذاتي، وتنقسم إلى 22 إقليما، وهذه المناطق تم إنشاؤها في عام 2004. الاقاليم ستكون أعلى مستوى بعد تقسيم المحافظات وحلها وفقا لنتائج استفتاء 4 أبريل 2007، وهو ما يعني بحلول 4 أكتوبر 2009.

تناناريف (1)
انالامانجا
بونجولافا
ايتاسي
فاكينانكارترا
أنتسيرانانا (2)
ديانا
سافا
فيانارانتسوا (3)
أموروني مانيا
اتسيمو اتسينانانا
هوت ماتسياترا
ايورومبي
فاتوفافي فيتوفيناني
ماهاجانغا (4)
بيتسيبوكا
بويني
ميلاكي
صوفيا
تواماسينا (5)
ألوترا مانغورو
انالانجيروفو
اتسينانانا
توليارا (6)
اندروي
أنوسي
اتسيمو اندريفانا
مينابي
الأقاليم تم تقسيمها إلى من 116 مقاطعة، 1، 548 بلدية، و16.969 حي. المدن الكبرى لديها وضع خاص باسم " البلديات الحضرية"، في نفس مستوى المقاطعات.
الجغرافيا

تبلغ مساحة مدغشقر 587000 كم مربع وهي بذلك تكون الدولة السادسة والأربعين من حيث المساحة وهي كذلك رابع أكبر جزيرة في العالم. وهي أكبر قليلا من فرنسا، وهي واحدة من 11 مقاطعة منفصلة في هضبة جنوب أفريقيا.
في اتجاه الشرق، جرف حاد يؤدي من المرتفعات الوسطى إلى أسفل داخل شريط من الغابات المطيرة مع ساحل ضيق في أقصى الشرق. قناة بنجلانيس هو سلسلة من البحيرات (ولاية) الطبيعية والصناعية المتصلة بواسطة القنوات التي تمتد بمحاذاة الساحل الشرقي لحوالي 460 كم (285 ميل) (حوالي ثلثي الجزيرة). المنحدر من المرتفعات الوسطى نحو الغرب هو أكثر تدرجا، مع بقايا الغابات الموسمية وسهول الحشائش الشبيهة بـ السافانا (التي كانت في الجنوب والجنوب الغربي، وهي حشائش جافة تستضيف النباتات الشوكية الصحراوية والباوباب). على الساحل الغربي العديد من المرافئ البحرية المحمية، ولكن ترسبات الطمي تمثل مشكلة رئيسية سببها الرواسب الناجمة عن المستويات العالية للتآكل في اتجاه اليابس.
على قمة تلة تقع هذه المرتفعات الوسطى، وهي منطقة هضبية تتراوح في الارتفاع بين 2450 إلى 4400 قدم (750 إلى 1350 متر) فوق مستوى سطح البحر. تتميز المرتفعات الوسطى بوديان الأرز المدرجة الواقعة بين الجبال الجرداء. هناك التربة الحمراء لاتيرايت التي تغطي جزء كبيرا من الجزيرة قد تعرضت للتآكل، والتي تبين بوضوح سبب تسمية هذا البلد باسم "الجزيرة الحمراء".
وأعلى قمة في الجزيرة ماروموكوترو على ارتفاع 2,876 متر، وجدت في كتلة تساراتانانا الصخرية وتقع في أقصى شمال البلاد.كتلة انكارتارا الصخرية تقع في منطقة وسط جنوب العاصمة انتاناناريفو وبها ثالث أعلى جبل في الجزيرة، تسيافاجوفونا، بارتفاع 2,642 متر إلى الجنوب تقع الكتلة الصخرية اندرينجيترا وبها قمم عديدة أعلى من 2,400 متر بما في ذلك ثارني ورابع أعلى القمم في مدغشقر، بيك ايماريفولانيترا، المعروفة على نطاق أوسع بـ بيك بوبي (2,658 متر)، وقمة بيك بوري (2,630 متر)قمم أخرى في هذه الكتلة الصخرية تشمل بيك سواندرا (2,620 متر) وبيك ايفانجومينا (2,556 متر)كما تحتوي هذه الكتلة أيضا على محمية اندرينجيترا. في أوقات نادرة جدا، تسقط الثلوج على المنطقة في فصل الشتاء نظرا للعلو الشاهق.
هناك فصلان: موسم حار مطير من نوفمبر إلى أبريل وموسم بارد وجاف من مايو إلى أكتوبر. الرياح التجارية الجنوبية الشرقية هي السائدة في البلاد، وقد تواجه الجزيرة أحيانا بعض الأعاصير
علم البيئة

أدى انعزال مدغشقر عن القارات المجاورة لفترة طويلة إلى مزيج فريد من النباتات والحيوانات، العديد منها لا يوجد في أي مكان آخر في العالم، بعض علماء البيئة يشيرون إلى مدغشقر بأنها القارة "الثامنة".[26] من أصل 10000 نبات مستوطن في مدغشقر، 90% منها لا توجد في أي مكان آخر في العالم.[27] الحياة الحيوانية والنباتية المتنوعة في مدغشقر معرضة للخطر بسبب النشاط البشري، حيث أن ثلث الزراعة المحلية قد اختفت منذ السبعينيات، و18% منها فقط لا يزال سليما.[27] منذ وصول البشر منذ 2000 سنة، فقد فقدت مدغشقر أكثر من 90% من الغابات الاصلية.[28] طيور الفيل، والتي كانت طيورا عملاقة غير قادرة على الطيران إلى مدغشقر، انقرضت على الأقل منذ القرن السابع عشر. طائر الفيل كان أكبر الطيور في العالم، ويعتقد أن طوله يتعدى ثلاثة أمتار.[29] له متنزهات وطنية عديدة.
معظم الليمور تدرج على أنها مهددة بالانقراض. وبالفعل انقرضت كثير من الأنواع في القرون الماضية، ويرجع ذلك أساسا إلى تدمير مساكنها وصيدها.[30]
في الجانب الشرقي، أو مهب الريح من الجزيرة تنمو الغابات الاستوائية المطيرة، في حين أن الجانبين الغربي والجنوبي، واللذان يقعان في ظل المطر من المرتفعات الوسطى، يعدان موطنا للغابات الاستوائية الجافة، والغابات الشوكية، والصحاري ومناطق الشجيرات. تم الحفاظ على الغابات الموسمية الجافة بشكل عام أفضل من الغابات المطيرة الشرقية أو الهضبة الوسطى، ويفترض ذلك بسبب الكثافة السكانية المنخفضة.
تصغير|يمين|150px
تتم عملية إزالة الغابات على نطاقات واسعة في أجزاء من البلاد، بسبب بعض عمليات التعدين. أنشطة القطع والحرق، ما يسمى محليا تافي، قد وقع في الغابات الجافة الشرقية والغربية وكذلك على الهضبة الوسطى، مما أدى إلى إزالة مساكن الحيوانات في الغابات والضغط على بعض الأنواع المهددة بالانقراض. القطع والحرق هي الطريقة التي تستخدم أحيانا من قبل المزارعين المتنقلين لخلق حصاد على المدى القصير من التربة الهامشية. عندما تمارس هذه العملية مرارا وتكرارا دون أن يتخللها فترات إراحة للأرض، تفنى المواد الغذائية من التربة وتصبح غير منتجة. زيادة الجريان السطحي للمياه من الأراضي المحترقة تسبب في تآكل كبير للتربة أدى إلى ارتفاع الترسيب في الأنهار الغربية.
كجزء من جهود الحفظ، جمعية حماية الحياة البرية افتتحت مؤخرا معرض مدغشقر في حديقة حيوان برونكس كما نشرت أكاديمية نيويورك للعلوم نشرت مؤخرا بودكاست عن معرض مدغشقر الذي يعطي تفاصيل عن الحيوانات والنباتات في مدغشقر وأنواع المشاريع التي تقوم بها جمعية الحفاظ على الحياة البرية في البلاد. ويمكنك الاستماع إلى البودكاست من هنا[31]
مدغشقر تتمثل في مقياس الترميز الجغرافي في FIPS 10-4 بالرمز MA [32]
الاقتصاد

تصغير|يمين|انتاناناريفو هي العاصمة السياسية والاقتصادية في مدغشقر الزراعة، بما في ذلك صيد الأسماك والحراجة، هي الدعامة الأساسية للاقتصاد. الصادرات الرئيسية هي القهوة، والفانيليا (مدغشقر هي أكبر دولة في العالم منتجة ومصدرة للفانيليا)، والقرنفل، وقصب السكر، والكاكاو، والأرز، والكسافا و(التابيوكا)، والفاصوليا، والموز، والفول السوداني والمنتجات الحيوانية. تعتبر الفانيليا ذات أهمية خاصة تاريخيا، ففي عام 1985 عندما كوكا كولا تحولت إلى نيو كوك التي تحتوي على فانيليا أقل تراجع اقتصاد مدغشقر تراجعا ملحوظا، لكنه عاد إلى مستوياته السابقة بعد عودة كوك كلاسيك.[33]
بدأ الإصلاح الهيكلي في أواخر الثمانينيات، في البداية تحت ضغط من المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما البنك الدولي. برنامج الخصخصة الأولي (1988-1993) وتطوير نظام منطقة تجهيز الصادرات في وقت مبكر من التسعينيات كان لهما أكبر الأثر في هذا الإصلاح. فترة من الركود الكبير من 1991 حتي 1996 تلتها خمس سنوات من النمو الاقتصادي القوي وتسريع الاستثمار الأجنبي، مدفوعا بموجة ثانية من عمليات الخصخصة  تنمية مناطق تجهيز الصادرات. على الرغم من الإصلاحات الهيكلية المتقدمة، إلا أن الحكم لا يزال ضعيفا والفساد في مدغشقر مرتفع للغاية. خلال فترة النمو القوي من 1997 إلى 2001، ظلت مستويات الفقر مرتفعة، لا سيما في المناطق الريفية. تفجرت أزمة سياسية لمدة ستة أشهر نتيجة الخلاف حول نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر عام 2001. تسببت الأزمة في توقف النشاط الاقتصادي في أنحاء كثيرة من البلاد في النصف الأول من عام 2002. انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.7% لعام 2002، وكذلك انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية بشكل حاد، لقد شوهت الأزمة سمعة مدغشقر باعتبارها عضوا بارزا في أغوا ومكانا واعدا للاستثمار. بعد الأزمة، انتعش الاقتصاد مع نمو الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 10% في عام 2003. تخفيض قيمة العملة وارتفاع معدل التضخم في عام 2004 أعاقا الأداء الاقتصادي، ولكن النمو لهذا العام بلغ 5.3%، مع ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى نحو 25% في نهاية العام. التضخم في عام 2005 تمت السيطرة عليه عن طريق سياسة نقدية صارمة لرفع الإخراج الضريبي (سعر البنك المركزي) إلى 16% وتشديد متطلبات الاحتياطي للمصارف. وبالتالي كان من المتوقع أن يصل النمو إلى نحو 6.5% في عام 2005.
في أعقاب الأزمة السياسية عام 2002، حاولت الحكومة تحديد مسار جديد وبناء الثقة وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة. وضعت مدغشقر خطة الإنعاش بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المانحة وتم تقديمها في مؤتمر "مجموعة أصدقاء مدغشقر" المؤتمر الذي نظمه البنك الدولي في باريس في تموز / يوليو 2002. وقد برهنت الدول المانحة على الثقة في الحكومة الجديدة من خلال التعهد بتقديم مليار دولار من المساعدات على مدى خمس سنوات. حددت الحكومة الملغاشية البنية التحتية للطرق ضمن أولوياتها وأكدت التزامها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إنشاء لجنة توجيهية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

في عام 2000، شرعت مدغشقر في إعداد وثيقة إستراتيجية الحد من الفقر في إطار مبادرة لإنقاذ البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. صرحت لجان من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر 2000 بأن البلاد قد وصلت إلى نقطة اتخاذ القرار لتخفيف عبء الديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وحددت مجموعة من الشروط لمدغشقر للوصول إلى نقطة الإنجاز. في أكتوبر 2004، صرحت لجان من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن مدغشقر قد وصلت إلى نقطة الإنجاز في إطار المبادرة المعززة.
تم تشكيل مجلس الأعمال المشترك بين مدغشقر والولايات المتحدة وذلك بالتعاون بين وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية USAID وبين المنتجين والحرفيين في مدغشقر في عام 2002.[34] تم تشكيل هذا المجلس في الولايات المتحدة في مايو 2003، وتواصل المنظمتان استكشاف سبل للعمل لصالح كلا المجموعتين.
تسعى حكومة الرئيس رافالومانانا بقوة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والتصدي لكثير من العقبات التي تعترض هذا النوع من الاستثمار وذلك عن طريق مكافحة الفساد، وإصلاح قوانين ملكية الأرض، وتشجيع دراسة تقنيات الأعمال الأمريكية والأوروبية، والسعي النشط لجذب المستثمرين الاجانب. برز الرئيس رافالومانانا من خلال شركة تيكو للزراعة والأغذية، وهو يحاول تطبيق العديد من الدروس المستفادة في عالم الأعمال في إدارة الحكومة. بعض المخاوف الأخيرة نتجت عن تضارب في الاهتمامات بين سياساته وأنشطة شركاته. الأبرز من بين هذه المخاوف هو بخصوص المعاملة التفضيلية للواردات من الأرز التي بدأتها الحكومة في أواخر عام 2004 تعويضا عن نقص الإنتاج في البلاد.
تتمثل مصادر النمو الاقتصادي في البلاد في السياحة؛ والغزل والنسيج وصادرات الصناعة التحويلية الخفيفة (ولا سيما من خلال مناطق تجهيز الصادرات)؛ والمنتجات الزراعية، والتعدين. مدغشقر هي البلد الرائدة في إنتاج الفانيليا ويمثل نحو نصف الصادرات للسوق الدولية. تسعى مدغشقر لتنشيط سوق السياحة البيئية، والاستفادة من التنوع البيولوجي الفريد فيها، والموائل الطبيعية للحيوانات، والمتنزهات الوطنية وفصائل الليمور. تشكل الصادرات من مناطق تجهيز الصادرات، التي تقع بالقرب من أنتاناناريفو وأنتسيرابي، تشكل الأغلبية في تصنيع الملابس الجاهزة، لاستهداف سوق الولايات المتحدة بموجب قانون أغوا والأسواق الأوروبية في إطار اتفاقية كل شيء إلا الأسلحة. وتتألف الصادرات الزراعية من المنتجات صغيرة الحجم عالية القيمة مثل الفانيليا وليتشي والزيوت. يقوم جزء صغير ولكن متزايد من الاقتصاد على التعدين من إلمينيت، من خلال استثمارات في السنوات الأخيرة، لا سيما بالقرب من توليار وفورت دوفين.[35] شركة التعدين ريو تينتو جروب تتوقع أن تبدأ عمليات بالقرب من فورت دوفين في عام 2008، بعد سنوات عديدة من إعداد البنية التحتية. مشروع التعدين مثير جدا للجدل مع جمعية أصدقاء الأرض وغيرها من المنظمات البيئية التي تقدم تقارير تفصيلية عن قلقها إزاء الآثار الضارة على البيئة والمجتمعات المحلية.[36]
تصغير|يمين|اوتوكلاف يدخل مدغشقر، 2008، كجزء من عملية التعدين الجديدة عدة مشاريع كبرى تجري حاليا في قطاعات التعدين والنفط والغاز مما سيعطي دفعة كبيرة لاقتصاد مدغشقر في حال نجاحها.
في قطاع التعدين، تشمل هذه التنمية الفحم في ساكوا والنيكل قرب تاماتاف. في مجال النفط، مدغشقر للزيت تطور الحقول البرية الضخمة للنفط الثقيل في تسيميرورو وحقول النفط الثقيل جدا في بيمولانجا.
العلاقات الخارجية

كان ينظر إلى مدغشقر تاريخيا بأنها على هامش الاهتمامات بالشؤون الأفريقية على الرغم من كونها عضوا مؤسسا لمنظمة الوحدة الأفريقية، التي تأسست في عام 1963. من عام 1978 إلى عام 1991، أكد الرئيس راتسيراكا الاستقلال وعدم الانحياز وتابع سياسة "كل النقاط" مشددا على العلاقات مع النظم الاشتراكية والراديكالية، بما في ذلك كوريا الشمالية، كوبا، ليبيا، وإيران. ولكن الرئيس ألبرت زافي، الذي تولى منصبه في عام 1993، أعرب عن رغبته في إقامة علاقات دبلوماسية مع جميع البلدان. في مطلع ولايته، أقام زافي علاقات رسمية مع كوريا الجنوبية وأرسل مبعوثين إلى المغرب.
بدء من عام 1997، شجعت العولمة الحكومة والرئيس راتسيراكا على الانضمام إلى السياسات الموجهة نحو السوق والدخول إلى الأسواق العالمية. العلاقات الخارجية تعكس هذا الاتجاه، على الرغم من أن العزلة الطبيعية لمدغشقر والميول الانعزالية التقليدية القوية حدت من نشاطها في المنظمات الاقتصادية الإقليمية وعلاقاتها مع جيرانها في شرق أفريقيا. إنها تتمتع علاقات جيدة وقوية بوجه عام مع جيران المحيط الهندي -- موريشيوس، ريونيون، وجزر القمر. العلاقات مع أوروبا، وخاصة فرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وكذلك مع بريطانيا، وروسيا، واليابان، والهند، والصين أصبحت قوية ونشطة منذ الاستقلال. وفي الآونة الأخيرة، أقام الرئيس رافالومانانا صلات قوية مع الولايات المتحدة، وكانت مدغشقر هي أول بلد مستفيدة من حساب تحدي الألفية. مدغشقر أيضا عضو في المحكمة الجنائية الدولية مع اتفاق الحصانة الثنائية لحماية القوات العسكرية للولايات المتحدة (التي تغطيها المادة 98).
في عام 2002 تم حل منظمة الوحدة الأفريقية وليحل محلها الاتحاد الأفريقي. لم يكن مسموحا لمدغشقر حضور أول قمة للاتحاد الأفريقي بسبب الخلاف على نتائج الانتخابات التي جرت في ديسمبر عام 2001، ولكنه انضم للاتحاد الأفريقي في يوليو 2003 بعد توقف دام 14 شهرا بسبب الأزمة السياسية 2002. ومع ذلك، علقت مدغشقر مرة أخرى من قبل الاتحاد الأفريقي في مارس عام 2009 بسبب الأزمة السياسية المستمرة.[37]
خلال فترة رئاسته، سافر مارك رافالومانانا على نطاق واسع لتحسين صورة مدغشقر بالخارج والسعى إلى تعزيز العلاقات مع البلدان الناطقة بالإنجليزية كوسيلة لتحقيق التوازن مع النفوذ الفرنسي القوي. كما أنه أقام علاقات قوية مع الصين خلال فترة ولايته.
في نوفمبر 2004، وبعد غياب دام 30 عاما تقريبا، أعادت مدغشقر فتح سفارتها في لندن. في يوم 15 ديسمبر 2004 أعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إغلاق السفارة البريطانية في انتاناناريفو لتوفير 250000 جنيه استرليني في السنة. كما أعلن وضع نهاية لتقديم المساعدات البريطانية إلى مدغشقر، برامج المنح الصغيرة الممولة من جانب وزارة التنمية الدولية. أغلقت السفارة في أغسطس 2005 على الرغم من الالتماسات والاحتجاجات من قبل رؤساء الدول الأفريقية، والمفوض الأوروبي، ومجلس الشيوخ في مدغشقر، والعديد من الشركات البريطانية، وثلاثين منظمة غير حكومية عاملة في مدغشقر، وأفراد من الجمهور.
السفارة البريطانية في مدغشقر كانت مغلقة سابقا (لأسباب مالية أيضا) منذ عام 1975 إلى عام 1980. والآن يقوم المجتمع الأنجلو الملغاشي بحملة لإعادة فتحها.
السكان

غالبية السكان في مدغشقر خليط من الأسترونيزيين (جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ)، والأصل الأفريقي. السكان الأسترونيزيون في المظهر والثقافة هم الأقلية في البلاد ويتواجد معظمهم في المناطق الجبلية. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الجزيرة كانت غير مأهولة حتى وصل البحارة الأسترونيزيين منذ حوالي 1، 500 إلى 2000 سنة. وقد أظهرت أبحاث الحمض النووي أن ما يقرب من نصف الشعب أسترونيزي والنصف الآخر من شرق أفريقيا، وإن كان بعض التأثير عرب، والهندي الأوروبي ظاهرا على طول الساحل. تشترك اللغة المالاجاشية في حوالي 90% من المفردات الأساسية مع لغة مانيان من منطقة نهر باريتو في جنوب بورنيو.الهجرات اللاحقة من جزر الهند الشرقية وأفريقيا عززت هذا الخليط الأصلي، وظهرت 36 مجموعة قبلية منفصلة. الصفات الأسترونيزية هي الغالبة في معظم ميرينا (3 ملايين)، والناس في المناطق الساحلية هم من أصول أفريقية. أكبر المجموعات الساحلية هي البيتسيميساراكا (1.5 مليون) وتسيميهيتي بينما القبائل العربية هي ساكالافا (700000 لكل منهماو)و الأنتيمور و الانتينوسي ويعيشون في جنوب غرب البلاد وهم عرب مدغشقر القدماء الذين فقدو هويتهم بالاضافة لعدد من القبائل الاخرى. هناك قبائل أخرى مثل تانكارانا (في الطرف الشمالي)، سيهاناكا وبيزانوزانو (في الشرق)، تانالا (في الجنوب الشرقي)، انتايمورو وتامباهواكا وزافيسورو وانتايساكا وتيمانامبوندرو (على الساحل الجنوبي الشرقي)، والماهافالي وبارا (في الجنوب الغربي). الأقليات الصينية والهندية أيضا موجودة، وكذلك الأوروبيون، معظمهم من الفرنسيين. انخفض عدد سكان جزر القمر المقيمين في مدغشقر انخفاضا شديدا بعد أعمال الشغب المناهضة لجزر القمر في ماهاجانغا في عام 1976.[38]
خلال الإدارة الاستعمارية الفرنسية (1895-1960) وحتى ما بعد الاستقلال بقليل كان الناس يصنفون رسميا في مجموعات عرقية وتم التخلي عن هذه الممارسة في أول تعداد (1975) بعد الاستقلال، [39] حتى إن أي تصنيف أو إحصاء على حسب المجموعات العرقية هي تقديرات غير رسمية. فعلى سبيل المثال لا يذكر العرق أو الدين في بطاقات الهوية الوطنية. وكذلك لا تتبع الانقسامات الإقليمية (المقاطعات والمناطق) أي نوع من الانقسام العرقي، على الرغم من محاولة الإدارة الاستعمارية فعل ذلك في أوائل القرن العشرين. استمرت الانقسامات العرقية، ويمكن أن تتسبب بالعنف، إلا أن دورها محدود في مجتمع اليوم. الأحزاب السياسية الإقليمية هي الأخرى نادرة، على الرغم من أن بعض الأحزاب تتلقى كثيرا من دعمها في بعض المناطق.
تم عمل إحصائين فقط لتعداد السكان منذ الاستقلال (عام 1975 و1993)
في عام 1993 (آخر تعداد) كان هناك 18.497 من الأجانب المقيمين في مدغشقر، أو 0.15% من السكان.
اللغة
اللغة الملغاشية هي اللغات الملايو بولينيزية بولينيزية المنشأ وعادة يتحدث بها في جميع أنحاء الجزيرة. مدغشقر بلد ناطقة باللغة الفرنسية، ويتحدث بها السكان المتعلمون في هذه المستعمرة الفرنسية السابقة. الإنجليزية، وإن كانت لا تزال نادرة، أصبحت أكثر انتشارا، وعام 2003، بدأت الحكومة مشروعا تجريبيا لإدخال تدريس اللغة الإنجليزية في الصفوف الابتدائية من 44 مدرسة، مع آمال بتطبيق هذا المشروع على الصعيد الوطني. كثير من مطوعي رابطة السلام يعملون على مواصلة هذا الجهد وتدريب المدرسين.
في الدستور الأول عام 1958، الملغاشية والفرنسية تم اعتمادهما كلغات رسمية لجمهورية مدغشقر.[40]
ولم تسجل أي لغات رسمية في دستور عام 1992. بدلا من ذلك، اعتبرت الملغاشية اللغة الوطنية، ومع ذلك، فلا يزال العديد من المصادر تدعي أن الملغاشية والفرنسية هي اللغات الرسمية، كما كانت بحكم الأمر الواقع. في نيسان / أبريل 2000، أقام مواطن دعوى قانونية على أساس أن نشر الوثائق الرسمية باللغة الفرنسية فقط كان غير دستوري. المحكمة الدستورية العليا نظرت في قرارها[41] أن، في غياب قانون اللغة، الفرنسية لا تزال لديها طابع اللغة الرسمية.
في دستور 2007، ظلت الملغاشية اللغة الوطنية في حين أن لغات رسمية أعيد طرحها: الملغاشية، والفرنسية، والإنكليزية. الدافع لإدراج اللغة الإنجليزية هو جزئيا لتحسين العلاقات مع البلدان المجاورة، حيث يتم استخدام الإنجليزية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.[42]
الديانة

تصغير|250بك|كاتدرائية الروم الكاثوليك في بأنتسيرابي.
حوالي 50% من سكان البلاد يمارسون الطقوس الدينية التقليدية، والتي تميل إلى التأكيد على الروابط بين الأحياء والأموات. الميرينا في المرتفعات خصوصا يميلون إلى المحافظة على هذه الطقوس. فهم يعتقدون أن الأموات يشاركون إلى الأجداد في صفوف الألوهية، وأن الأجداد مهتمون بشكل مكثف بمصير أبنائهم الأحياء. الميريناوالبتسيليو يمارسون إعادة دفن فاماديهانا، أو "تسليم الموتى"، ويحتفلون بهذا التواصل الروحي. في هذه الطقوس، يتم إزالة بقايا الضحايا من قبر العائلة، وتلف في أكفان من الحرير الجديد، وتعاد إلى القبر بعد مراسم احتفالية على شرفهم في بعض الأحيان، حيث يتم رفع الجثث وحملها عاليا فوق رؤوس المحتفلين مع الغناء والرقص قبل إعادتهم إلى القبر.
على الرغم من الاضطهاد الشائن والإبادة الجماعية لللمسيحيين خلال القرن التاسع عشر في عهد الملكة رانافالونا الأولى، [43] حوالي 45% من مدغشقر اليوم مسيحيون، هذه النسية مقسمة بالتساوي تقريبا بين الكاثوليك والبروتستانت. العديد من الناس يدمج عبادة الموتى مع معتقداتهم الدينية الأخرى ويبارك موتاهم في الكنيسة قبل المضي قدما في طقوس الدفن. كما أنهم قد يدعون وزيرا مسيحيا لحضور فاماديهانا. الكثير من الكنائس المسيحية مؤثرة في السياسة. وأفضل مثال على ذلك هو مجلس كنائس مدغشقر (FFKM) الذي يتألف من أقدم وأبرز أربع طوائف مسيحية (الروم الكاثوليك، كنيسة يسوع المسيح في مدغشقر، اللوثرية والانجليكية). الإسلام في مدغشقر يشكل حوالي 7% من السكان. التجار العرب والصوماليون المسلمون هم أول من جلب الإسلام في العصور الوسطى، وكان لهم تأثير عميق على الساحل الغربي.[44] على سبيل المثال، العديد من الملغاشيين اعتنقوا الإسلام ولأول مرة تحولت اللغة الملغاشية إلى أبجدية، اعتمادا على الأبجدية العربية، وسميت سورابي. تركز المسلمون في محافظات ماهاجانجا وأنتسيرانانا (دييغو سواريز). ينقسم المسلمون بين العرق الملغاشي، والهنود، والباكستانيين وسكان جزر القمر. وقد ازداد عدد مسجد في المنطقة الجنوبية الشرقية من 10 إلى 50 مسجدا في السنوات العشر الأخيرة.[45] وفي الآونة الأخيرة، اعتنقت عدة قبائل في مدغشقر الإسلام
مناسبة واحدة في قبيلة إنتيمور
في الجنوب الشرقي حولت 17500 إلى الإسلام دفعة واحدة.[46]
الثقافة

كل عرق من العرقيات الكثيرة الموجودة في مدغشقر ساهمت وخدمت أساليب الحياة التي ساهمت تاريخيا على تنوع هويتهم الفريدة. وكل منها ملتزم بكل الالتزام على احترام المقعتقدات والممراسات الخاص بكل عرق.
ومع ذلك، هناك عدد من السمات الثقافية الأساسية المشتركة في جميع أنحاء الجزيرة، وخلق وحد قوة تعزز الهوية الثقافية في مدغشقر.
بالإضافة إلى وجود لغة مشتركة تقاسمهم في المعتقدات الدينية التقليدية حول الله الخالق وتبجيل الأسلاف، تتشكل التقاليد في مدغشقر بواسطة النظرة في الثوابت والقيم التي تؤكد على(التضامن) fihavanana (مصير)، vintana، (الكرمة)tody، والشيخة حسينة،  وهي مقدس قوة الحياة أن المجتمعات التقليدية ويعتقد يكسب، ويجيز بالتالي رموز السلطة داخل المجتمع أو الأسرة.
العناصر الثقافية الأخرى التي توجد عادة في جميع أنحاء الجزيرة والتي يتشارك فيها المجموعات العرقية وتشمل ممارسة ختان الذكور؛ والتقسيم التقليدي للطبقات الاجتماعية في النبلاء، العوام، والعبيد، علاقات القرابة القوية، واعتقاد على نطاق واسع في قوة السحر، والعرافين، وعلم التنجيم، والأطباء السحرة.
الناس في مدغشقر تقليديا تشاور Mpanandro ("صناع أيام") لتحديد أكثر الأيام السعيدة لأحداث هامة مثل حفلات الزفاف أو famadihana، وفقا لنظام الفلكية التقليدية التي أدخلها العرب. قبل الاستعمار الفرنسي النبلاء للمجتمعات المحلية العديد من مدغشقر وتوظف عادة المستشارين والمعروفة باسم ombiasy (من اولونا، الشيخة حسينة، أن يكون "رجل من فضيلة كثيرا") من مجموعة Antemoro جنوب شرق العرقي، الذي أسلافها إلى المستوطنين العرب في وقت مبكر.
ثقافة مدغشقر واضحة وتعبر عنها منازلهم وعادة ما تكون أربعة جوانب مع سقف منقاري ويتم بناؤها عادة بعد تخطيط وتصميم، والتي تشبه إلى حد كبير المنازل التي وجدت في جنوب شرق بورنيو. وتعبيرا عن تبجيل واسع النطاق للأسلاف، المقابر أيضا مهمة من الناحية الثقافية في كثير من المناطق وتميل إلى أن تكون مبنية من مواد أكثر متانة (مثلاً من الحجر)، وأكثر زخرفة من البيوت التي بها الأحياء.
ومن الطقوس أيضا السطو بالنسبة للشبان في المناطق وسهول مدغشقر، حيث تربى أكبر قطعان الماشية، وهي مجموعات خطيرة ومميتة في بعض الأحيان في الجنوب الغربي تستخدم الرماح التقليدية ضد الممحاولات المتزايدة على سرقت مواشيهم وهي الأدوات المسلحة ان ذاك. وتم إنتاج النسيج من الحرير من قبل المستوطنين الأوائل في الجزيرة، واللباس في مدغشقر أقلبه وطني، وقد تحولت إلى فن متنوع. وفي الجنوب شرقي للبلاد بدأ التأثير الثقافي الآسيوي واضح أيضا على ازي والملابس في مدغشقر.المطبخ في مدغشقر، حيث يتم استهلاك الأرز في كل وجبة، يرافقه عادة مجموعة متنوعة من الخضار لذيذ أو أطباق اللحوم.
الفنون
قد وضعت مجموعة واسعة من التقاليد الفنية في مدغشقر. واحد من تقاليد الجزيرة هو فن الخطابة لها، كما أعرب عنه في أشكال «hainteny» (شعر)، «kabary» (الخطاب العام) و«ohabolana» (الأمثال).
وهناك قصيدة ملحمية تجسد هذه التقاليد، وهي «Ibonia»، لديها إصدارات على مدى قرون في عدة أشكال مختلفة في جميع أنحاء الجزيرة، وتقدم هذه القصيدة نظرة ثاقبة على الأساطير والمعتقدات المختلفة للمجتمعات مدغشقر التقليدية.
واستمر هذا التقليد في القرن 20 من قبل الفنانين مثل «جان جوزيف» Rabearivelo، الذي يعتبر شاعر أفريقياالأول، «وايلي» «Rajaonarison»، نموذج لموجة جديدة من الشعر في مدغشقر.
وقد وضعت مدغشقر أيضا التراث الموسيقي الغني، المتجسدة في العشرات من الأنواع الموسيقية الإقليمية مثل «salegy» الساحلية أو «hiragasy» الرقص.
الفنون التشكيلية هي أيضا على نطاق واسع في جميع أنحاء الجزيرة. بالإضافة إلى تقليد من الحرير والنسيج وإنتاج لامبا، وقد تم تطبيق هذا النسيج من ألياف النخل، وغيرها من المواد النباتية المحلية، لخلق مجموعة واسعة من العناصر العملية مثل الحصير والسلال والمحافظ والقبعات. نحت الخشب هو شكل من اشكال الفن درجة عالية من التطور، مع أساليب إقليمية متميزة واضح في زخرفة السور شرفة والعناصر المعمارية الأخرى. النحاتين خلق مجموعة متنوعة من السلع والأثاث والأدوات المنزلية، والوظائف aloalo الجنائزية، والمنحوتات الخشبية، وكثير منها يتم إنتاجها للسوق السياحية. كان مكتوبا على التقاليد الزخرفية والفنية النجارة للشعب Zafimaniry من المرتفعات الوسطى على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي في عام 2008.
إنتاج الورق جزء لا يتجزأ من الديكور هو تقليد راسخ بأن المجتمع قد بدأ في سوق لالايكولوجية السياح. يتم التطريز و«cutwork» باليد لإنتاج الملابس، وكذلك مفارش المائدة، والمنسوجات المنزلية الأخرى للبيع في الأسواق المحلية والحرف. وهناك عدد صغير ولكنه متزايد من صالات الفن التشكيلي في انتاناناريفو، وفي العديد من المناطق الحضرية الأخرى، لوحات العرض للفنانين المحليين، والفعاليات الفنية السنوية، مثل «معرض في الهواء» الطلق «Hosotra» في العاصمة، والمساهمة في التطوير المستمر للفنون الجميلة في مدغشقر.
الرياضة والترفيه
وقد برز عدد من التسلية التقليدية في مدغشقر. «Moraingy»، وهو نوع من القتال، وهي رياضة شعبية منتشره في المناطق الساحلية. ويمارسها عادة الرجال، ولكن المرأة قد بدأت مؤخرا في المشاركة.
وتمارس أيضا المصارعة على نوع من الماشية تسمي «سيبوه» في العديد من المناطق. بالإضافة إلى الألعاب الرياضية، لعبت مجموعة واسعة من الألعاب. «Fanorona» هي لعبة ملوك «ميرينا» في جميع أنحاء مناطق المرتفعات. وفقا لأسطورة شعبية، بسبب هاجس غير صحي أن شقيقه الأكبر Andrianjaka وربما كان يلعب مع fanorona على حساب مسؤولياته الأخرى.
وأدخلت الأنشطة الترفيهية الغربية لمدغشقر على مدى القرنين الماضيين. كرة القدم والركبي وهي شعبية خاصة. وقد أنتجت مدغشقر بطلا للعالم في «pétanque»، وهي لعبة فرنسية مشابهة لالبولينج في الحديقة، التي لعبت على نطاق واسع في المناطق الحضرية.
أرسلت مدغشقر منافسيها لأول مرة لدورة الألعاب الأولمبية في عام 1964، وشاركت أيضا في دورة الألعاب الأفريقية.
انظر أيضاً

المرأة في مدغشقر
المراجع

وصلات خارجية

الحكومة

السفارات والقنصليات
 -  -
[https: / / www.cia.gov/library/publications/world-leaders-1/world-leaders-m/madagascar.html رئيس الدولة وأعضاء مجلس الوزراء، من وكالة المخابرات المركزية]
معلومات عامة
 من بي بي سي نيوز

 من يو سي بي مكتبات GovPubs

Wikimedia Atlas of Madagascar

وسائل الاعلام
 الأخبار الإنسانية والتحليلات من إيرين الأمم المتحدة
 وصلات الأخبار من العنوان allAfrica.com
علم البيئة
 الموقع الرسمي

 إم دبليو كي هي منظمة غير ربحية في مدغشقر تنظم وتنتهج المجتمعية في مشاريع الحماية
 تحمي مدغشقر—البودكاست بقلم هيلين كراولي
 قصة الحفظ

متفرقات
، المشروع الذي أنشئ لمساعدة المجتمعات المحلية في مدغشقر لمعالجة أسباب وآثار الفقر
 من مكتبة CEGET (مركز CNRS - فرنسا)
 جمعية خيرية بريطانية ومنظمة غير حكومية تعمل في جنوب شرق مدغشقر لتخفيف حدة الفقر، وحماية البيئات الفريدة الجميلة بمساعدة من الفائزين بالجوائز في برامج العمل التطوعي.
 منظمة خيرية توفر منح دراسية للطلاب المحتاجين في مدغشقر

جائزة  منظمة لا تهدف للربحية وهي مكرسة لتسهيل المشاريع والحملات العالمية التي تعزز الحفاظ على البيئة والبحوث البحرية. مقرها في أندافودوكا، جنوب الساحل الغربي لمدغشقر.
 منظمة لا تهدف للربحية مخصصة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة لتعزيز التنمية المستدامة، وخصوصا الجمع بين التنمية البشرية وحماية البيئة.
 نظرة عامة، والأخبار، والصور، والتاريخ الثقافي. إن اللغتين الرسميتين لكندا هما الإنجليزية والفرنسية.
 صور لمدغشقر
، تقع على الساحل الشرقي لمدغشقر.
، كيلونجا هي منظمة مكرسة لمساعدة المدارس الابتدائية في المناطق الريفية بالبنى التحتية والمعلمين

pnb:مڈغاسکر
pnt:Μαδαγασκάρην

*
تصنيف:أفريقيا الجنوبية
تصنيف:البلدان الأقل نماء
تصنيف:بلدان جزرية
تصنيف:بلدان مطلة على المحيط الهندي
تصنيف:بلدان ناطقة بالفرنسية
تصنيف:تأسيسات سنة 1960 في مدغشقر
تصنيف:تأسيسات سنة 1960 في أفريقيا
تصنيف:جزر المحيط الهندي
تصنيف:جزر مدغشقر
تصنيف:جمهوريات
تصنيف:دول أعضاء في الأمم المتحدة
تصنيف:دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي
تصنيف:دول أعضاء في الفرانكوفونية
تصنيف:دول أفريقيا
تصنيف:دول وأقاليم تأسست في 1960
تصنيف:شرق أفريقيا
تصنيف:محافظات جغرافية طبيعية
تصنيف:مستعمرات فرنسية سابقة

كم عدد الجزر التابعة لدولة مدغشقر؟


إربد مدينة أردنية، ومركز محافظة إربد في شمال الأردن وأكبر مدنها. تقع على بُعد 71 كيلومتراً شمال العاصمة عمّان، كما تبعد حوالي 20 كم إلى الجنوب من الحدود السورية الأردنية. وتعد ثالث أكبر مدن المملكة بعد العاصمة الأردنية والزرقاء بالنسبة لعدد السكان، حيث يبلغ عدد سكان المدينة وضواحيها أكثر 530 ألف نسمة حسب تعداد السكان لسنة 2017 , وتقدر مساحة المدينة مع ضواحيها بحوالي 30 كيلو متر مربع.
تقع المدينة في موقع متوسط بالنسبة لباقي مناطق المحافظة؛ إذ تقع على دائرة عرض 32 شمالاً وخط طول 35 شرقًا. تتميز الطبيعة الجغرافية للمدينة بالطبيعة السهلية، وإن كانت المناطق الغربية منها ذات طبيعة أقرب للطبيعة الجبلية [1].
كانت بداياتها في العصر الروماني حيث بُنيت في موقع متوسط بين مُدن حلف الديكابولس العشرة التاريخية، وأصبحت فيما بعد مركزاً من مراكز الفتح الإسلامي, يوجد في المدينة مكتبة تعد من أكبر المكتبات في الشرق الأوسط وهي المكتبة الحسينية في جامعة اليرموك.[2]
التسمية
تختلف الروايات عن تسمية المدينة، إذ هنالك رواية تقول بأن الاسم آشوري أُطلق على المدينة بعد احتلال الملك تغلات بلاصر الثالث لها، وتقول دائرة المعارف الإسلامية: «ليس ببعيد أن تكون الأماكن المسماة أرابيلا وأربيل وإربد الواقعة خارج آشور قد ابتناها أهل أربلا الآشورية باسم مدينتهم». وفي رواية أخرى فإن أصل اسم أرابيلا هو كلمة رومانية تعني (الأسوَد)، وقام الرومان بتبديل اسمها إلى أربيلا (Arbela)، الاسم الذي يشبه تسمية اليونان لها: أرابيلا (Arabella)،[3] وكلمة (أرابيلا) تعني الأرض الخصبة.[4] ويقال أيضًا أن اسمها الحالي ليس إلا تحريفًا لاسم البلدة الرومانية القديمة بيت أربل (Beth Arbel)، أو أنه لفظ مشتق من كلمة (الرُبدة)؛ وذلك يعود إلى لون تربة الأرض الحمراء المصحوب بسواد الصخور البركانية المنتشرة في محيط المدينة. كما عُرفت المدينة باسم (الأقحوانة) خلال فترة الحروب الصليبية في فلسطين عام 1099 للميلاد. وورد في كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي أن اسم المدينة كان ينطق (إربد) و(أَربد)، ونطقها العرب قديمًا بفتح الألف وسكون الراء.[3][5]
التاريخ

العصر البرونزي
تعود مدينة إربد إلى فترة العصر البرونزي، والعصر الحديدي في حوالي سنة 3000 قبل الميلاد، واستفاد الإنسان قديمًا من الكهوف والمغاور الموجودة في منطقة تل إربد، التي أحاطها بسور ضخم من الحجارة البازلتية لحمايته من الكوارث الطبيعية وهجمات الأعداء.[6][7] وتعد مدينة إربد من المستوطنات القديمة جنوبي بلاد الشام، وأن تل إربد من أكبر التلال التي صنعها الإنسان في هذه المنطقة، حيث تبلغ مساحته 200 دونم، ويعود تاريخه إلى سنة 500 قبل الميلاد، أي قبل بداية العصر البرونزي الأول، وهنالك شواهد تدل على وجود مدينة ونشاطات بشرية في الموقع تعود إلى العصر البرونزي المتوسط في ما بين سنة 2000 و1600 قبل الميلاد، كما تشير الأدلة إلى وجود مدينة كبيرة في الموقع في العصر البرونزي المتأخر، وقد تعرضت المدينة للتدمير أكثر من مرة بسبب الحرائق والزلازل، أو بسبب الحروب التي كانت تحصل بين التجمعات السكانية في تلك الفترة؛ إذ شهدت منطقة بلاد الشام تحركات سكنية عدة، أدت إلى نشوب الحروب في المدينة، وتدميرها وإحراقها.[6]
تعاقب الحضارات على المدينة 745 - 333 قبل الميلاد
في عام 745 قبل الميلاد قام الآشوريون قادمين من بلاد الرافدين باحتلال المدينة، وذلك في عهد الملك تغلات بلاصر الثالث، وتم تجديد بناء المدينة في عهده، وإعادة بناء سورها القديم. ثم احتل الفراعنة المدينة في عام 590 قبل الميلاد في عهد الفرعون بسماتيك الثاني، ثم طردهم البابليون في عهد نبوخذ نصر واحتلوا المدينة عام 586 قبل الميلاد. وبعد ذلك استطاع الفرس القضاء على البابليين واحتلوا المناطق التابعة لهم بما فيها إربد عام 539 قبل الميلاد، وكانت إربد ضمن الولاية الخاصة (مزربانه عبر نهرا)، وبقيت المدينة تحت سيطرتهم إلى أن جاء الإغريق بقيادة الإسكندر المقدوني واحتلوا المدينة بانتصارهم على ملك الفرس داريوس عام 333 قبل الميلاد.[3]
العصر الإغريقي
تمت إعادة بناء المدينة إلى جانب بقية مدن المنطقة بأسلوب متأثر بالأسلوب الإغريقي، وأطلق عليها اسم أربيلا (Arbela)، وأراد اليونانيون جعل إربد مركزًا لنشر الثقافة اليونانية في المشرق، وذلك عن طريق التزاوج والصداقات والتحالفات، كما تمت إقامة قواعد عسكرية لحماية القوافل التجارية، وذلك للوقوف في وجه القبائل العربية القادمة من الشرق. وأصبحت إربد في قلب الطرق بين جنوب سوريا وبلاد الرافدين من جهة، والساحل الفلسطيني ومصر من جهة أخرى، وكان الحكم في إربد حكمًا ذاتيًا على الطريقة اليونانية، وكانت تسيطر على المناطق المحيطة بها من قرًى ومزارع وتجبي منها الضرائب وتشرف على الزراعة فيها.
العصر الروماني والغساسني
أصبحت إربد خاضعة للحكم الروماني عام 64 قبل الميلاد، حيث كانت ضمن ولاية سورية وعاصمتها أنطاكية، ووجدت في المدينة مغائر من العصر الروماني وبركة ماء رومانية. لا يوجد أدلة على وجود سكان في الفترة ما بين العصر البرونزي الأول والعصر الروماني، ويرجح أن السبب هو زلزال أدى إلى جفاف مصادر المياه في المنطقة، وبقي نقص المياه عائقًا رئيسيًا أمام الحياة في المنطقة إلى أن جاء الرومان واستطاعوا أن يجلبوا المياه من قنوات مائية في باطن الأرض قريبة من الرمثا والطرة.[7] ويعد العصر الروماني عصر النهضة لمدينة إربد اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وكان سبب ازدهار المدينة تجاريًا انضمامها إلى حلف الديكابولس، وكان اسمها في ذلك الوقت (أربيلا)،[8] وكان الهدف من تأسيس حلف الديكابولس هو مواجهة دولة الأنباط في جنوب الأردن،[9] ونشر الثقافة الرومانية، وتنظيم العلاقات التجارية بينها وبين روما. ويوجد في المدينة بناء كبير شُيد تكريمًا للإمبراطور الروماني ماركوس أنطونيوس راتيوس أغسطس.[8] وفي القرنين الخامس والسادس الميلاديين حكم الغساسنة المدينة بقيادة الملك الحارث بن جبلة، بدعم من الإمبراطور الروماني جوستنيان؛ وذلك لمواجهة خطر المناذرة المتحالفين مع الفرس، لكن قام الفرس بغزو المنطقة ما أدى إلى تراجع قوة الغساسنة.
العصر الإسلامي
أصبحت إربد تحت الحكم الإسلامي بعد معركة اليرموك عام 13 للهجرة، حيث قاد شرحبيل بن حسنة المسلمين إلى الانتصار على الروم والسيطرة على المدينة، كما بقيت المدينة مزدهرة في العصر الأموي؛ وذلك لقربها من عاصمة الخلافة دمشق.[3]
المساحة والمخطط التنظيمي

لم تتجاوز مساحة المدينة في العهد العثماني 85هكتار (0,10 كم²) وظلت كذلك قُبيل نهاية الحرب العالمية الأولى، وولكنّها بدأت في الازدهار تدريجياً والازدياد في الحجم منذ العشرينات من القرن الماضي عندما أصبحت مركز متصرفية لواء عجلون ومركزاً تجارياً مهماً. في الثلاثينات أصبحت مساحة إربد نحو 30 هكتاراً (0,31 كم²)، وفي الخمسينات من القرن الحالي نمت إربد نمواً ملحوظاً بوصول اللاجئين الفلسطينيين لتصل مساحة المدينة إلى 131 هكتاراً (1,32 كم²). في العام 1979م بلغت المساحة حوالي 600 هكتاراً (24 كم²) وفي العام 1995م قدرت مساحة المدينة مع الضواحي بنحو 3,300 هكتاراً (33 كم²).
يتخذ المخطط التنظيمي لمدينة إربد شكلاً سداسياً. ويمتد العمران فيها على شكل محاور بمحاذاة الطرق التي تربط إربد بإقليمها. ففي اتجاه الغرب امتد العمران على طول شارع فلسطين وصولاً إلى الجانب الشمالي ليندمج بمنطقة البارحة. وفي اتجاه الجنوب امتد العمران على طول شارعي ايدون والجيش ليلتحم بحرم جامعة اليرموك. وفي اتجاه الشرق امتد العمران على طول شارع بغداد. وفي اتجاه الشمال كان لإنشاء المدينة الصناعية أثر في جذب السكان والعمران نحوها، الأمر الذي أدى إلى وصول العمران حدود بعض القرى الصغيرة الواقعة إلى الشمال من إربد، وقد امتد هذا العمران على طول شارعي حكما وعبد القادر الحسيني فغطّى المساحات الشمالية التي كانت مردومة بالإضافة إلى المسلخ القديم.
يطالب غالبية سكان محافظة إربد الحكومة الأردنية بإقامة مطار دولي على غرار مطار عمان الذي يبعد عن مدينة إربد حوالي المئة كيلو متر. يرى الإربديون ان إقامة مطار في إربد سيسهل التنقل والسفر من وإلى دول العالم كافة ويعمل على إيجاد مئات فرص العمل لأبناء المدينة وجلب الاستثمارات إلى هذه المدينة التي تتسم بالطابع الريفي بالإضافة إلى تسهيل نقل البضائع وربط شمال الأردن بجنوبه بخط جوي وبطبيعة الحال تخفيف العبء على مطار عمان.
عدد السكان

قُدِّر عدد سكان إربد في أواخر القرن التاسع عشر بنحو ألف نسمة، ولم يشهد هذا العدد أي زيادات ملحوظة على مرّ نصف عقدٍ من الزمن، حيث بلغ عدد السكّان 7000 نسمة في عام 1946م. ولكن هذا العدد قفز في العام 1952م ليصل عدد السكان إلى نحو 22 ألف نسمة، وترجع هذه الزيادة إلى هجرة الفلسطينيين بعد حرب ال48. وفي تعداد عام 1961م، بلغ عدد السكان 44 ألف نسمة. وقد شهد عدد سكان مدينة إربد زيادة ملموسة ثانية بعد حرب عام 1967م بوصول النازحين الفلسطينيين إليها. بلغ عدد السكان عام 1979م نحو 113 ألف نسمة ثم قُدِّر بنحو 201,208 نسمة في العام 1995م.
ويرجع تزايد سكان مدينة إربد بشكل سريع إلى العوامل التالية:
قدوم الفلسطينيين إلى إربد والسكن بها بعد نكبة عام1948، ونكسة عام 1967،وحرب الخليج الثانية عام 1991.
انضمام قرية البارحة إلى إربد عام 1962.
الهجرة من الريف إلى المدينة –بسب توفر العمل والخدمات العامة التي تقدمها البلدية مثل الخدمات الصحية، وفتح الشوارع وتعبيد الطرق، وخدمات الإنارة ومياه الشرب، وتجميل المدينة بالإضافة إلى تنظيم الأسواق والمرور في المدينة.
تأسيس جامعة اليرموك في إربد عام 1976، مما دفع الكثيرين من أبناء القرى المجاورة إلى الاستثمار فيها من خلال أعمال الخدمات التي تقدم إلى طلبتها وأساتذتها، مثل:فتح المكتبات ،والمطاعم والاستراحات، وصالونات الحلاقة ،والإكسسوارات، واستوديوهات التصوير، ومقاهي الإنترنت وبناء العمارات والمكاتب والشقق لإيجارها إلى طلبة وأساتذة الجامعة.
ويبلغ عدد سكان مدينة إربد اليوم نصف مليون نسمة، تبلُغ نسبة المواطنين الأردنيين منهم 85%. بينما البقية هم من النازحيين السوريين والجنسيات الاخرى، أما (محافظة إربد) فيبلغ عدد سكانها 1.770 مليون نسمة.
ويشكل المسلمون معظم سكان المدينة إلا أن العائلات المسيحية تشكّل نسبة لا بأس بها من سكّان المدينة ولديها حضور قوي بالمقارنة مع باقي مُدن المملكة الأردنية الهاشمية.
طبوغرافية المنطقة
تمتاز منطقة إربد بسهولها الخصبة وبكثرة الوديان مثل:
وادي زقلاب بالقرب من دير أبي سعيد
وادي الشلالة في الرمثاوسال وهو امتداد لوادي نهر اليرموك.
وادي أبو زياد بالقرب من دير أبي سعيد
وادي الطيبة
وادي عين سعيد في كفرسوم
وادي اليابس (وادي الريان): بالقرب من قرية جديتا
كفرابيل
وادي الصريح
وادي دلبان: بالقرب من قرية بيت يافا
وادي الجرون: بالقرب من قرية جحفية والمزار
وادي الموت: بالقرب من قرية دير السعنة
وادي الغفر: وهو مشهور لدى أهالي إربد ويقع غرب إربد وغرب حي الطوال وحي التركمان مباشرة وشرق قرى زحر وسوم.
وادي الشرايعة في ارحابا.
ويعتبر وادي العرب أكبر وأغزر بالمياه الأودية في إربد والمملكة الأردنية كافة الأودية واليانبيع تسيل وتصب أخيرا في نهر الأردن إلا أنه ونتيجة للزيادة السكانية وشح المياه تم عمل آبار ارتوازية على منابع الأودية وحولت إلى المدن والقرى لغايات الشرب ويقع معظم أراضي هذا الوادي في قرية كفرأسد
وتجري بعض الأودية الجافة حول مدينة إربد مثل أودية الغَفر، والبارحة، وزبدة، والحَمام، ودلهام، والقبلي، والروية
قرى إربد

محافظة إربد تحتوي على قرى عديدة جداً بالمقارنة مع باقي المناطق في الأردن الأمر الذي أعطى إربد سمة مميزة بين المدن الأردنية الأخرى. وتعد من أكثر المدن في العالم التي يوجد حولها عدد كبير من القرى والتي يقدر عددها تقريباً بخمسمائة قرية وتجمع سكاني يتراوحن بشكل كبير بالنسبة للحجم وعدد السكان والبعد عن مركز مدينة إربد.
الاقتصاد في إربد

تعتمد إربد الآن في اقتصادياتها بشكلٍ أساسي على الموارد البشرية وخاصة فئة المتعلمين نتيجة لتراجع النشاط الزراعي، إلا أن هذا لا يُقلّل من أهمّية الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية الأخرى، حيث أنه ونتيجة لتزايد عدد سكان المدينة الكبير أصبحت فكرة المجمعات التجارية الضخمة (المولات) توجها مقبولا من قبل المستثمرين والسكان حيث يجد المستثمرون في المدينة البيئة المناسبة لنجاح ونمو استثماراتهم كما يجد السكان في هذا النوع من المشاريع حلا لمشاكل التسوق في المدينة مثل مواقف السيارات بالإضافة إلى تجمع معظم السلع المطلوبة في مكان واحد، وبالتالي قام في المدينة عدد من المجمعات الكبيرة وهناك توجه لإقامة مجمعات جديده.

وبسب الانتشار الواسع للشركات التجارية والصناعية ظهر في إربد ما نطلق عليه الصحف الإعلانية ذات التوزيع المجاني بشكل كبير مثل الشهرة والوسيط إربد والمرساة ونيشان والاسبوعية.

المناخ
مناخ إربد هو مناخ البحر الابيض المتوسط ، معتدل صيفاً وبارد ماطر شتاءً حيث درجة الحرارة في الصيف لا تتعدى 35 وفي الشتاء تكون منخفضة وقد تصل إلى درجة الصفر ويتساقط الثلج أحياناً، أما فصل الربيع فهو أجمل الفصول حيث تصبح إربد خضراء وتنتشر الزهور والنباتات المختلفة في كل مكان.

المستشفيات
في إربد عدة مستشفيات، سعتها أكثر من 3500 سرير بالإضافة إلى العيادات الصحية (3 عيادات) والصيدليات. ومن بعض مستشفيات المدينة:
مستشفى الأميرة بسمة التعليمي (حكومي)
مستشفى الأميرة بديعة (حكومي)
مستشفى الأميرة رحمة (حكومي)
مستشفى إربد التخصصي (خاص).
مستشفى إربد الإسلامي (خاص)
مستشفى القواسمي التخصصي (خاص)
مستشفى ابن النفيس التخصصي (خاص)
مستشفى النجاح (خاص)
مستشفى ابن النفيس (خاص)
مستشفى الراهبات الوردية (خاص)
التعليم

عندما تأسست إمارة شرق الأردن، دخلت الحركة التعليمية مرحلة جديدة، فزاد عدد المدارس وتغيّرت روح التعليم العصرية والبرامج الحديثة، فانتشرت المدارس في كل حي وشارع من مدينة إربد، وصار في كل قرية وبلدة مدارس تضم جميع مراحل التعليم. واليوم تضم إربد عدداً من الكليات الجامعية المتوسطة، منها كلية حوارة، وكلية إربد للبنات، وكلية الرازي وكلية ابن خلدون، وكلية غرناطة، وكلية قرطبة، وكلية عجلون، وكلية جرش بالإضافة إلى جامعة اليرموك والبلقاء التطبيقية فرع الحصن، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية وعددها اثنتين.
تصغير|200بك|مكتبة جامعة اليرموك في إربد
الرياضة

في مدينة إربد ثلاثة اندية في مصاف الدرجة الممتازة لكرة القدم وهما العربي والحسين إربد وكفرسوم، حيث فاز العربي بكأس الأردن عام 1986م فيما نال الحسين إربد درع الاتحاد أعوام 1994 و 2002، 2005 وكأس الكؤوس لموسم 2003 ونال كفرسوم درع الاتحاد عام 1996.
هذا ويشارك اندية العربي والحسين وكفرسوم في دوري أندية الدرجة الأولى بكرة اليد. ولهذه الفرق تاريخ عريق في هذه اللعبة إذ حقق العربي بطولة كرة اليد على مدار 10 سنوات متواصلة خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. أمّا على صعيد دوري كرة السلة فينافس نادي الحسين على المراكز المتقدمة. حصد رياضيو مدينة إربد مراكز متقدمة في عدة بطولات جماعية وفردية، منهم:
طلال العناقرة.
ماريا محمد طارق البركات.
مركز شباب الحسين الفني (1974 - 1979)
وبعد انتهاء المركز انضوت تحت لواء النادي العربي الأردني باسم الفرقة الفنية (التمثيل والمسرح)
النوادي الرياضية في مدينة إربد
نادي كفرسوم
نادي سال الـريـاضـي
نادي الصريح الرياضي
نادي الرمثا الرياضي
نادي اتحاد الرمثا
نادي الحسين إربد
النادي العربي
نادي الطرة
نادي الجليل
نادي الكرمل
نادي صما
نادي بشرى
نادي كفر يوبا
نادي الطيبة
نادي شباب الرمثا
نادي كفر جايز
نادي بيت يافا
نادي خرجا
نادي حريما
نادي فوعرا (تأسس سنة 2018)
نمط الحياة
يعرف نمط الحياة فيها بالهادئ أقرب إلى الريفي يتركب سكانها من الأرياف الاصل وعدد قليل من سكانها اليوم من أصول سورية وعراقية ولبنانية ويعيش في المدينة ما يقارب 53 جنسية من حول العالم ما بين طلاب جامعات وعمال في المصانع والمدن الصناعية، اما اللهجة المستخدمة(الشائعة) هي اللهجة الحورانية في القرى والتي تسود في قرى إربد وفي لواء الرمثا ويشارك سكان إربد بها سكان محافظة درعا في سوريا، أما سكان المدينة نفسها فقد تأثروا بنزوح ولجوء الأخوة الفلسطينين وصارت لهجتهم مزيجا من اللهجة الحورانية ولهجة الشامية بالإضافة إلى عدد كبير من اللهجات المختلفة نظرا إلى قصر عمر المملكة واختلاف التركيب السكاني للمدينة.
معالم التراث في إربد

تصغير|200بك|يمين|متحف الآثار في إربد
يوجد في مدينة إربد الكثير من المعالم التراثية التي تعبر عن تاريخ المدينة وعمقها الحضاري وما زالت قائمة ومنها[11]:د
تصغير|يسار|250بك|يمين|تل الحصن الأثري جنوب إربد
متحف دار السرايا
متحف التراث الشعبي
متحف الآثار في إربد
تل إربد
سور إربد القديم
برج المراقبة في وادي الغفر
المسجد المملوكي القديم
منزل علي خلقي الشرايري يتم ترميمه الآن.
مسجد إربد الكبير
مدرسة إربد التجهيزية (الرشيدية)
فندق الملك غازي: أسسه المرحوم الحاج عبد الرحمن محمد عايد حجازي وسبب التسمية بفندق غازي على اسم الملك غازي بن فيصل الهاشمي ملك العراق آن ذاك. وكان فندق غازي أول فندق في إربد وكان قبل هذا من أراد المبيت في إربد يقصد المضافات
دار النابلسي وقد أصبحت متحفاً وحديقة لمنطقة وسط البلد 0
دار عبد الله الجودة
منزل شاعر الأردن عرار
سوق الصاغة القديم
بيت أبو رجيع وبيت سعيد جمعة.
عمارة محمود جمعة.
قصر الملكة مصباح بناه المعماري فالح كريزم
بيت حسن الشيخ حسين
بيت الجيزاوي
بيت الجمل
جورة القحار
دخلة الاصلع
بيت الشريف (الملاصق لبيت النابلسي)
أهم ميادين المدينة

يوجد في مدينة إربد ثمانية ميادين رئيسية تربط أهم شوارع المدينة يبعضها وهي:
ميدان الزهور
ميدان الجامعة (جامعة اليرموك)
ميدان وصفي التل
ميدان القبه
ميدان مجمع النقابات
ميدان علي خلقي الشرايري
ميدان فضل الدلقموني
ميدان محمد الدرة
ميدان الصعابنه
ميدان الثقافة
ميدان الشهداء
مدينة إربد والرحالة الأجانب
زار إربد الكثير من الرحالة في العصور القديمة منهم:[12]
المؤرخ الروماني تاسيتوس
الرحالة الألماني شومخر
الرحالة السويسري يوهان بركهارت: زار إربد في العام 1812.
ج.س. بكنجهام: إنجليزي زار إربد عام 1816، وذكر زيارته في كتابه "أسفار في فلسطين".
ادوارد روبنصون: أمريكي زار إربد عام 1852،
الدكتور سيلاه مرل: زار إربد عام 1852.
لورنس أوليفانت: زار إربد عام 1879.
ستيوارت أرسكين: إنجليزي زار إربد عام 1924
الأكلات الشعبية في محافظة إربد

من الأكلات الشعبية في محافظة إربد:
المنسف
المكمورة
كباب
المطابق
المقلوبة
المسخن
المفتول
الدفين (الفريكة)
الجعاجيل وتعتبر من الأكلات الشعبية المحبوبة وتلفظ تشعاشيل
التقسيم الإداري

في عام 2001 تم إنشاء وزارة الشؤون البلدية التي قامت بتغيير نظام البلديات والذي سمي بنظام فصل البلديات. وأصبحت بلدية إربد تضم 16 بلدية بدل 80 بلدية في السابق.[13]
مواقعٌ أثرية
تتواجد في المدينة منازل ومواقعٌ أثرية عِدّة تعتبر من تراث المدينة مثل السرايا التركي والمسجد المملوكي ((مسجد أبو ذر الغفاري)) أو ما يسمى بالجامع الغرب ومتحف إربد ((بيت النابلسي)) وبيت عرار ومتحف بلدية إربد الكبرى بالإضافة إلى العديد من المنازل التي يزيد عمرها عن مائة سنة ولها تاريخ مُسجّل وعريق مثل منزل علي خلقي الشرايري وغيره من البيوت القديمة الواقعة ضمن مُحيط مدينة إربد القديمة. ومع ذلك فإن المدينة تفتقر لوجود فنادق سياحية ومطاعم عالية الجودة.
سكان محافظة إربد
يقطن إربد اليوم ما يزيد على نصف مليون نسمة  وغيرها، ويشكل المسلمون معظم سكان المدينة إلا أن العائلات المسيحية تشكّل نسبة لا بأس بها من سكّان المدينة ولديها حضور قوي بالمقارنة مع باقي مُدن المملكة الأردنية الهاشمية. تمتاز إربد بحضورها العشائري.
مدن شقيقة
، ياش
، غازي عنتاب
، تشنغتشو
المراجع

مجلة اليرموك العدد 93، 2007
مجلة اليرموك العدد91، 2007
Monitoring Urbon Exponsion for Irbid City by Using Remote Sensing & GIS 1953-1995, S.Duheisat, O.Dhaimat
هند أبو شعر، إربد وجوارها - ناحية بني عبيد -، 185 - 1928م
إربد المدينة: تاريخ وحضارة وآثار - د. محمد علي الصويركي
عبد الحكيم الحسباني في رسالته" العشائرية والدولة"
د.هند غسان أبو الشعر، إربد وجوارها(ناحية بني عبيد)1850-1928م، عمان، 1995.
د.همد غسان أبو الشعر، سجلات الضرائب مصدرا تاريخيا، قراءة في تطور قصبة إربد ما بين سنتي 1903-1936م، مجلة المنارة، آل البيت، عدد 2،2002.
تهاني عاطف الوهيبي، الحياة الإدارية والاجتماعية والاقتصادية في مدينة إربد 1946-1967م، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة اليرموك، 2006.
إربد المدينة والقرية الكبيرة , المحامي عامر الهنانده 2005 عمان
محمد علي الصويركي، إربد المدينة – تاريخ وحضارة وآثار، عمان، 2004.
د.يوسف غوانمة، مدينة إربد في العصر الإسلامي، جامعة اليرموك، 1986.
د.سليمان أبو خرمة، نظريات النمو الحضري، دراسة حالة مدينة إربد شمال الأردن ،أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد 21، 2005.
د.رفعت الفاعوري، الجمعيات الخيرية في محافظة إربد، واقع وطموحات، أبحاث اليرموك، مج 13، عدد7، 1997.
محمد أحمد طوالبه، مدينة إربد، دراسة في جغرافية المدن، رسالة ماجستير جامعة الإسكندرية، كلية الآداب، قسم الجغرافيا، 1982.
سفيان التل، إقليم إربد(إربد الكبرى)، وزارة الشئون البلدية والقروية، 1977.
محمد سالم محافظة، مدينة إربد، بلدية إربد، 1971.
أحمد أبو دلو، عروس الشمال، إربد، المجلة الثقافية عدد 37، 1988.
موسى خميس، النمو السكاني للمدن في محافظة إربد، دراسات، مج 13، ع 3، 1986.
حسن مراد، مدينة إربد ومستقبلها الواعد، غرفة تجارة إربد، 1981.
توفيق حتاملة، تاريخ إربد الرياضي والثقافي والاجتماعي، إربد، 2001.
محافظة إربد، دائرة التخطيط والتنمية، دراسة شاملة عن منطقة إربد، 1982
الشاعرة منتهى الشيخ حسين (كتاب نسمات شمالية) إربد,2005
انظر أيضا
متحف آثار إربد.
حدائق الملك عبدالله الثاني (اربد).
مناطق مدينة إربد الكبرى.
قائمة أعلام إربد

وصلات خارجية

تصنيف:إربد
تصنيف:أعضاء منظمة العواصم والمدن الإسلامية
تصنيف:أماكن مأهولة في محافظة إربد

أين تقع اربد؟


قائمة أقرب النجوم إلينا ، تحوي القائمة الشمس باعتبارها أقرب نجوم السماء إلى الأرض ، ثم تأتي بعدها النجوم الأخرى حتى بعد 10 سنوات ضوئية. نظرا لكون المسافات بين النجوم كبيرة جدا يستخدم الفلكيون مقياسا أسهل في تقدير المسافات بين النجوم وهو مقياس "الزمن" الذي يقطعه ضوء نجم حتى يصل إلينا ، حيث أن سرعة الضوء في الفراغ ثابتة لا تتغير وهي نحو 300.000 كيلومتر في الثانية. بناءا على ذلك يستغرق الضوء 8 دقائق لكي يصل إلينا من الشمس (تعادل 150 مليون كيلومتر). و نشعر بعظمة المسافات بين النجوم عندما نعرف أن النجم التالي للشمس لنا يصلنا ضوؤه خلال 22و4 سنة .
تعريفات
يمكن رؤية النجوم بالعين المجردة إلى درجة لمعان 5و6 قدر ظاهري ، وما يزيد عن ذلك فلا يمكننا رؤياه بالعين المجردة ونحتاج لرصده تلسكوب يقوم بتجميع أشعة أكثر قادمة منه . وحتى إذا كان ضوء النجم ضعيفا جدا بحيث لا يمكن مشاهدته آنيا بالتلسكوب ، فيمكن تسجيل صورته بفتح "عدسة" المقراب لمدة طويلة - قد تكون عدة ساعات - ونشاهد صورتة .
يمثل عمود تصنيف الطيف بالألوان التي تدل عليها "أصفر" إلى "أحمر" طبقا لطيف النجم . بعض الأرقام مكتوبة باللون الأحمر في خانة التزيح وعمود "بعده عنا " ومعناها أرقام مبدئية ، لا يزال الرصد قائما بغرض تعيينها بدقة أكبر.
القائمة

المراجع بحسب الرموز:
H – Hipparcos-Katalog .
Y – Yale Parallax Catalog.
S – Soderhjelm 1999.
T – Tinney 1996.
1 – Henry et al. 2006.
شكل يوضح جيران الشمس
في حيز كرة حولها نصف قطرها 15 سنة ضوئية .

يلاحظ أن أقرب النجوم لنا بروكسيما القنطور proxima centauri ويبعد 22و4 سنة ضوئية ، وهو بالقرب من رجل القنطور alpha centauri ويبعد 33و4 سنة ضوئية عنا .
اقرأ أيضا
قائمة أسماء النجوم العربية
قائمة أشد النجوم سطوعا
قائمة أكبر النجوم
قائمة انفجارات أشعة غاما
قائمة النجوم
قائمة أبعد أجرام الكون عنا
مراجع

تصنيف:الفقاعة المحلية
تصنيف:قوائم التفوق في علم الفلك
تصنيف:قوائم النجوم

قائمة أقرب النجوم إلينا

ما هو أقرب نظام نجمي إلى الشّمس؟


فلورنسا، مدينة في الجزء الشمالي من وسط إيطاليا، عاصمة مقاطعة فلورنسا وإقليم توسكانا وهي أكبر مدنه وأكثرها سكانا وأهمها تراثا تاريخيا وفنيا وإقتصاديا وإداريا، يبلغ عدد سكانها 366.488 نسمة.
يخترقها نهر أرنو (الذي فاض في 4 نوفمبر 1966 مخلفا أضرارا جسيمة ووفاة 35 شخصا)، كانت عاصمة لإيطاليا لفترة وجيزة بعد توحيد إيطاليا (1865-1871). خلال فترة طويلة أيام حكم أسرة ميديشي (1434-1494، 1512-1527 و1530-1737) كانت فلورنسا في أوروبا العصور الوسطى مركزا هاما من الناحية الثقافية والتجارية والمالية، حيث تعتبر فلورنسا مهد عصر النهضة وخروج أوروبا من عهود الفقر والظلام.
هي منشأ عصر النهضة واشتهرت في العالم بأسره كمهدٍ للفن والعمارة بمبانيها التاريخية العديدة ومعالمها ومتاحفها الغنية، فاشتهرت باعتبارها واحدة من أجمل وأهم مدن العالم . سميت المدينة "أثينا العصور الوسطى".
مركز فلورنسا التاريخي (Centro storico) أعلنته اليونسكو من مواقع التراث العالمي منذ عام 1982.

التاريخ
التاريخ المعروف عن فلورنسا يبدأ من عام 59 قبل الميلاد، بتأسيس قرية ("florentia") لجنود رومان سابقين. كانت مقرا لأسقفية منذ القرن الرابع، تبادل سيطرة على المدينة كل من البيزنطيون والقوط الشرقيون واللومبارديون والفرنجة خلالها انخفض عدد سكانها عدد مرات حتى بلغ إلى ما دون الألف قاطن.
تقدمت المدينة ابتدأُ من القرن العاشر، وبحلول عام 1115 أصبحت بلدية ذاتية الحكم. قسَّمها الصراع الداخلي في القرن الثالث عشر بين الغيبيليني أنصار الإمبراطورية الرومانية المقدسة، والغويلفي أنصار البابوية الرومانية. وانتصر الغويلفي (معركة كولي 17 يونيو 1269)، ولكنهم سرعان ما إنقسموا داخليا بين "بيض وسود".

لم يُعِق الصراع السياسي الداخلي تطور المدينة حتى أصبحت أحد أكثرها قوة وإزدهارا في أوروبا، ساعدها في ذلك عملتها الذهبية الخاصة الفلورين (طُرحت عام 1252)، وهزيمة خصمها بيزا (هزمتها جنوا في عام 1284 واشترتها فلورنسا عام 1406)، وقوتها التجارية الناتجة عن دستور مناهض للإرستقراطية (1293).
حكمت فلورنسا كل توسكانا على مر القرون، بإستثناء جمهورية لوكا التي ظلت دولة مستقلة وذات سيادة حتى القرن الثامن عشر (مع وصول نابليون إلى إيطاليا)، ودوقية ماسا وكرارا التي ظلت مستقلة حتى عام 1829 بضمها إلى دوقية مودينا.
يقُدّر عدد سكان فلورنسا بنحو ثمانين ألفا قبل وباء الطاعون الأسود سنة 1348 (مباشرة بعد البندقية وقبل ميلانو وبولونيا، كأكبر مدن إيطاليا سكانا) منهم خمسة وعشرون ألفا يعملون في صناعة الصوف. شهدت فلورنسا محاولة إضراب الشومبي ciompi (الأجراء خاصة في صناعة الصوف) في سنة 1345، وهم الذين قاموا عام 1378 بثورة خاطفة ضد سيطرة القلة الحاكمة للمدينة. بعد قمعها، وسقطت المدينة تحت سيطرة آل ألبازي (1382-1434)، الذين حل محلهم أعداءُهم الألداء آل ميديشي.
انتهت الفترة الأولى من هيمنة آل ميديشي بعودة حكومة جمهورية، تأثرت بتعاليم الراهب الراديكالي الدومينيكي جيرولامو سافونارولا (الذي أُعدم عام 1498، وقبل أن يموت ترك ميثاقا حول حكومة فلورنسا)، في كلماتها جدالات ستكون موضوع نزاعات دينية في قرون التالية.
شخصية أخرى ذات دهاء نادر هي نيكولو مكيافيلي، إشاراته إلى حكومة فلورنسا في معظمها غالبا ما تقرأ على أنها إضفاء شرعية على الإعوجاج وأيضا انتهاك السياسيين. أقصى الفلورنسيون آل ميديشي للمرة الثانية وأعادوا تأسيس جمهورية في 16 مايو 1527.
و عادوا إلى مكانهم مرتين، بدعم من الإمبراطور والبابا، أصبح آل ميديشي دوقات بالوراثة على فلورنسا في عام 1537، ثم غراندوقات توسكانا في عام 1569 لمدة قرنين.
أدى انقراض سلالة ميديشي وصعود فرانسوا ستيفان دوق اللورين زوج ماريا تيريزا هابسبورغ عام 1737 إلى إدخال توسكانا ضمن الأراضي التابعة للتاج النمساوي. وانتهت سيطرة النمساويين على يد فرنسا ثم مملكة سردينيا وبييمونتي في عام 1859، وأصبحت توسكانا مقاطعة في مملكة إيطاليا الموحدة في عام 1861.

أخذت فلورنسا مؤقتا مكان تورينو كعاصمةٍ لإيطاليا في عام 1865 بناءً على طلب نابليون الثالث على أساس إتفاقية سبتمبر، ولكن هذا الدور نـُقل إلى روما بعد ست سنوات إثر انضمامها إلى المملكة. تضاعف سكان فلورنسا في القرن التاسع عشر، ثم زاد ثلاثة أمثاله في القرن العشرين مع نمو السياحة والتجارة والخدمات المالية والصناعة.
خلال الحرب العالمية الثانية احتل الألمان المدينة لمدة عام (1943-1944)، ثم تحررت من قبل ألويه مقاومة الحزبية في الحادي عشر من آب أغسطس. فلورنسا من بين المدن التي تقلدت نشان الشجاعة العسكرية بحرب التحرير، فقد تحصلت على ميدالية الشجاعة العسكرية الذهبية لتضحيات أهلها ولنشاطاتها في النضال الحزبي خلال الحرب العالمية الثانية. ولكن للمدينة أيضا ذكراها المحزنة بأعمال الفرانكي تيراتوري العنيدة، بقيادة ألساندرو بافوليني، لمواجهة التقدم الأنغلو - أميركي.
وفي الرابع من تشرين الثاني نوفمبر من عام 1966 غرق أغلب مركزها بفيضان نهر أرنو ملحقاً أضرار بالعديد من الكنوز الفنية.

أهم المعالم
الساحات

ساحة السيادة Piazza della Signoria : وهي الساحة المركزية في فلورنسا ومقر القوة المدنية بوجود قصر فيكو Palazzo Vecchio (القصر القديم) وقلب الحياة الاجتماعية في المدينة. وهي الساحة الوحيدة في العالم التي تضم مجموعة فريدة من أهم الأعمال النحت التي تحمل رسائل سياسية عليها أن تلهم حكام المدينة.
ساحة الكاتدرائية Piazza del Duomo : وهي واحدة من أشهر المعالم المركبة في إيطاليا بوجود الكاتدرائية، جرس جوتو Campanile di Giotto، وبيت المعمودية Battistero di San Giovanni.
ساحة سانتا ماريا نوفيلا Piazza Santa Maria Novella : تقع بها الكنيسة المسماة باسمها ذات الواجهة الجميلة، وهي من الساحات الرئيسية في فلورنسا.
ساحة مايكل انجلو Piazzale Michelangelo : تحتضن النقطة الأشهر لرؤية المنظر البانورامي العام لمدينة فلورنسا، منتجة أعدادا كبيرة من البطاقات البريدية، لذا تعتبر مقصدا شبه إللازمي لسياح المدينة.
ساحة الجمهورية Piazza della Repubblica : ساحة على طراز القرن التاسع عشر على شكل مستطيل بأبعاد 75 متر في 100 متر، تشكل الإقامة الجيدة في المدينة بوجود المقاهي الكبيرة وبعض الفنادق المترفة، واليوم يعتبر منطقة للمشاة وتشكل نقطة ارتكاز في المنطقة السياحية التجارية وسط المدينة.
ساحة سانتا كروشي Piazza Santa Croce : تقع بها الكنيسة المسماة باسمها، كبيرة المساحة جدا ومستطيلة الشكل، خلال عصر النهضة كانت المكان المثالي لمسابقات الفروسية والمهرجانت والعروض والمباريات الجماهيرية كلعبة كرة القدم القديمة calcio in costume التي مازلت تقام حتي الآن في شهر يونيو من كل عام.
ساحة سان لورنزو Piazza San Lorenzo : تقع بها الكنيسة المسماة باسمها، ويوجد خلفها قبة مصلى الأمراء، وهذه الساحة تشتهر أيضا بسوقها النشط والمتواصل طيلة أيام الأسبوع.
ساحة القديسة أنونسياتا Piazza della Santissima Annunziata : أحد أجمل الساحات وأكثرها انسجاما من ناحية التصميم ليسفي فلورنسا فقط بل في إيطاليا كلها، ولعلها النموذج الأوروبي الأول في التخطيط المدني.
ساحة سانتو سبيريتو Piazza Santo Spirito : أحد أكثر الساحات مثالية وحيوية في حي أولترارنو Oltrarno على الفضة اليسرى لنهر آرنو يوجد بها بعض المحلات والدكاكين والمطاعم، يزيد نشاطها ليلاً حيث تعتبر من الساحات المفضلة لدى الفلورنسيين للالتقاء فيها.
القصور

القصر القديم Palazzo Vecchio : يوجد في ساحة السيادة في فلورنسا وهو مقر بلدية المدينة. به متحف يضم أعمالا لأنيولو برونزينو ومايكل آنجلو و جورجو فازاري.
قصر ميديشي ريكاردي Palazzo Medici-Riccardi : يوجد في شارع via Cavour الذي كان يعرف بالشارع الواسع . استخدم ليكون مقرا لمجلس المقاطعة ولإقامة العمدة وممارسة مهامه. تستخدم فيه بعض الغرف الأخرى لمناسبات خاصة ، ومن بينها غرفة رئيس الجمهورية حيث يقيم بها في حالة قيامه بزيارة فلورنسا.
قصر غويلفا Palazzo di Parte Guelfa : عرف منذ سنوات طويلة كمقر لكرة القدم الفلورنسية التاريخية وللموكب الاحتفالي التاريخي للجمهورية الفلورنسية، ويستضيف القصر ضمن صالاته ندوات وفاعليات فنية وثقافية وعلمية على المستوى المحلي والوطني والدولي.
قصر بيتي Palazzo Pitti : يوجد في ساحة بيتي، ينتصب عند الضفة الجنوبية لنهر أرنو على انحدار التلة التي توجد بها حدائق بوبولي، كما يوجد به عدد من المتاحف متنوعة ذات طبيعة مختلفة ضمن أعمالا فنية هامة، منها متحف معرض بالاتينا Galleria Palatina  الهام، كما يوجد به أكبر معرض إيطالي للموضة Galleria del Costume، وأيضا Appartamenti Monumentali النموذج الرائع لأثاث وديكورات العصر الباروكي والروكوكي الفاخرة.
قصر روتشيلاي Palazzo Rucellai : يوجد في شارع via della Vigna Nuova نموذج رائع لعمارة القرت الخامس عشر الفلورنسية، صممه ليون باتيستا ألبيرتي.
قصر ستروتسي Palazzo Strozzi : يوجد تقريبا في منتصف شارع via Tornabuoni في فلورنسا باتجاه نهر آرنو، يعتبر واحدا من أهم الأعمال العمارة المدنية في فلورنسا عصر النهضة.
قصر ريدولفي Palazzo Ridolfi : يوجد في شارع via Maggio وهو قصر زاهد ومتواضع من القرن الخامس عشر يعود إلى الوطني كزيمو ريدولفي وهو قريب من ساحة سانتو سبيريتو.
قصر بيانكا كابيلو Palazzo di Bianca Cappello : يوجد في شارع via Maggio يتميز بالرسوم والزخارف على الواجهة مع نوافذ ذات الطراز المعروف ب Finestra inginocchiata من تصميم برناردو بوونتالينتو، وكانت بيانكا كابيلو وهي فينيتسية حبيبة فرانشيسكو الأول دي ميديشي، وكانت قصتهما من أكثر القصص التي حضت بالشائعات في ذلك العصر.
المتاحف والمعارض
تصغير|يسار|250بك|الفناء الضيق بين جناحي معرض أوفيتسي وفي نهايته القصر القديم وساحة السيادة
معرض أفيتسي Galleria degli Uffizi : يعد واحد من أقدم وأشهر المتاحف الفنية في العالم، ويوجد في ساحة أوفيتسي (Piazzale degli Uffizi)، المبنى يضم مجموعة فاخرة من الأعمال الفنية، بما في ذلك أغلب لوحات الفنان بوتيتشيلي، مقسم إلى عدة صالات مجهزة بالتوافق مع المدرسة والأسلوب وحسب الترتيب الزمني،.
رواق فازاريانو Corridoio Vasariano : ممر علوي يربط بين قصر القديم (Palazzo Vecchio) إلى قصر بتي (Palazzo Pitti) مرورا معرض أفيتسي (Galleria degli Uffizi) وفوق الجسر القديم (Ponte Vecchio).
معرض الأكاديمية Galleria dell'Accademia : متحف أخذ شهرته من خلال وجود عدد من التماثيل منها تمثال دافيد لـمايكل أنجلو، ويوجد داخل المعرض متحف الآلات الموسيقية (Museo degli strumenti musicali) حيث يوجد بعض الآلات التي تعود إلى معهد لويجي كيروبيني (Conservatorio Luigi Cherubini).
متحف بارجيلو الوطني Museo Nazionale del Bargello : يضم مجموعة هامة من الأعمال فنية في النحت وغيرها، كان في عصر من العصور ثكنة ثم سجن. بني قصر بارجيلو أولا لايواء قائد الشعب (Capitano del Popolo)، ثم وفي عام 1261 الإداري الأعلى في مجلس مدينة فلورنسا (podestà). وهو أقدم مبنى عام في فلورنسا.
متحف سان مارك Museo di San Marco :
Cappelle medicee
Museo dell'Opificio delle Pietre Dure

Museo archeologico nazionale di Firenze المتحف الأثري الوطني بفلونسا: يوجد في قصر يعود للعام 1620 وقد بناه جوليو باريجي كمقر إقامة للأميرة ماريا مادالينا ميديشي في ساحة القديسة أنونسياتا.
Opificio delle pietre dure
Palazzo Davanzati
Museo Bardini
الجسور

تصغير|300بك|يسار|
الجسر القديم Ponte Vecchio : يعد أحد رموز مدينة فلورنسا ويقطع النهر عند النقطة الأكثر ضيقا حيث كانت توجد قديما نقطة ضحلة في مسار مياه النهر، ويرجع بناءه الأول إلى العصر الروماني، بيد أنه تضرر عدة مرات من فيضان النهر، في عام 1080 كان يوجد جسر خشبي بينما تم بناء جسر حجري بخمسة أقوس عام 1170 وقد دمر عام 1333 بفعل أحد أعنف الفيضانات، بعد بناء الكورنيش "lungarni" أعيد بناء الجسر عام 1345، وهو الجسر الوحيد الذي لم يدمره الألمان أثناء انسحابهم خلال الحرب العالمية الثانية في عام 1944.
جسر سانتا ترينيتا Ponte Santa Trinita : أحد أجمل الجسور في كل إيطاليا وأكثرها أناقة في أوروبا، ويصل بين ساحة سانتا ترينيتا وساحة دي فريسكوبالدي مع وجود قصرين هامين على طرفيه هما قصر سبيني فيروني Palazzo Spini Feroni وقصر ديلا ميسيوني Palazzo della Missione، بني لأول مرة من الخشب عام 1252.
Ponte alla Carraia: ثاني جسر يبنى بعد الجسر القديم وقد أنشئ من الخشب في عام 1218 تحت اسم "الجسر الجديد" Ponte Nuovo، ودمر جراء فيضان في عام 1274 فأعيد بناءه، ولكنه دمر مرة من جديد في عام 1304 من جراء الحمل الزائد من الجماهير التي كانت تتابع عرضا ما على النهر من فوقه، وبعد فيضان عام 1333 المدمر كان أول جسر يعاد بناءه، كما تضرر من الفيضان أيضا في عام 1557 وأعيد بناءه، آخر عملية إعادت بناء عام 1948 محافظا على تصميمه القديم ذو أقواس الخمسة.
Ponte Alle Grazie: ذو خمسة أقواس وقد أعيد بناءه عام 1957، وهو ثالث جسر ينشئ في فلورنسا المُسوَّرَة وقد أنشئ أول مرة في عام 1237 بالكامل بالحجر وبتسعة أقواس في النقطة الأكثر اتساعا في النهر.
Ponte di San Niccolò: الجسر الأول سمي باسم سان فرناندو وقد تم بناءه بين عامي 1836 و1837.
الحدائق

حدائق بوبولي Giardino di Boboli: حدائق تاريخة في مدينة فلورنسا ملاصقة لقصر بيتي وحصن بلفيديري، يقوم بزيارتها حوالي ثمانمائة ألف زائر سنويا، تعد أحد أهم نماذج الحدائق الإيطالية في العالم وتعتبر أيضا متحفا مفتوحا بما تحويه من أعمال فنية.
Giardino del Bobolino: حديقة عمومية توجد مباشرة بعد الخروج من البورتا رومانا وأخذت اسمها من حديقة بوبولي القريبة
Giardino Bardini: تمتد على مساحة تلالية واسعة في الضفة الجنوبية من انحدار ساحة ميكلأنجلو حتى نهر أرنو مساحتها حوالي أربعة هكتارات.
Giardino delle Rose:حديقة جميلة على الضفة الجنوبية لنهر أرنو تحت ساحة ميكلأنجلو من جهة الغرب.
Giardino dell'Iris: وهي منطقة خضراء تقع على الجهة الشرقية من ساحة ميكلأنجلو وتفتح للجمهور فقط في شهر مايو.
Parco delle Cascine: تختصر بين العوام "لي كشيني" أكبر حدائق فلورنسا العمومية، تبدأ من ساحة فيتوريو فينيتو حتى جسر دل إنديانو محددة طبيعيا بين نهر أرنو وجدول مونيوني وقناة ماتشينانتي.
Giardino dei Semplici: تعد هذه الحديقة جزءا من متحف التاريخ الطبيعي لجامعة فلورنسا.
Orti Oricellari: حديقة من الحجم المتوسط الصغير في الشارع لامسمى باسمها بالقرب من سانتا ماريا نوفيلا تنسب إلى عائلة روتشيلاي.
الكنائس

كنيسة سانتا ماريا دل فيوري Santa Maria del Fiore: هي كاتدرائية (Duomo) فلورنسا وهي رابع أكبر كنيسة أوروبية من حيث الحجم بعد كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان وسانت بول في لندن وكاتدرائية ميلانو، يصل طولها 153 متر وأساس القبة باتساع 90 متر والتي يمكن رؤيتها من كل أنحاء سهل فلورنسا وحتي من مدينة براتو.
بيت معمودية سان جوفاني Battistero di San Giovanni: مبني في شكل سداسي الأضلاع ، أنيق ، يوجد أمام الكاتدرائية.
كنيسة سانتا ماريا نوفيلا Santa Maria Novella: أحد أهم كنائس فلورنسا وتنتصب في الساحة المسماة باسمها، تضم عددا من الأعمال الفنية لكبار الفنانين.
Santa Croce: تقع في الساحة المسماة باسمها وهي أحد أكبر كنائس الفرنسيسكان، وأحد أكبر المباني القوطية في إيطاليا، تبعد حوالي 800 متر من كاتدرائية المدينة. وهي مكان دفن بعض من ألمع الإيطاليين مثل مايكل أنجلو، غاليليو، وميكافيللي، وجنتيلي روسيني، وبالتالي تعرف أيضا باسم مدفن عظماء إيطاليا.
San Lorenzo: أحد أكبر كنائس المدينة وتقع في الساحة المسماة باسمها في وقع سوق وسط المدينة ومكان الدفن لأعضاء أسرة ميديشي الرئيسيين من كوزيمو العجوز إلى كوزيمو الثالث، وقد تكون الكنيسة الأقدم في المدينة.
Santo Spirito
Orsanmichele
Santissima Annunziata
تصغير|250بك|واجهة فيلا كاستيلو الشهيرة.

Ognissanti
Il Carmine
Santa Trinita
San Marco
San Gaetano
San Miniato
فيلات آل ميديشي
تنتشر على التلال أو في الريف المحيط بالمدينة المنارب التاريخية لآل ميديشي، منها ما هو مفتوح للزوار ومنها ما هو ملكية خاصة:
Villa Medicea di Careggi: أحد أقدم فيلات آل ميديشي توجد في حي كاريدجي جنب محطة أبو العبد
فيلا كاستيلو Villa Medicea di Castello: توجد في منطقة تلة كاستيلو قريبة من الفيلا الشهيرة الأخرى لا بييترا وتشتهر بحديقتها التي لا يضاهيها جمالا إلا حديقة بوبولي وتعد متحف حقيقي، والفيلا ليست للزيارة فهو مخصصة لأكاديمية كروسكا اللسانيات والفيلولوجيا الإيطالية.
Villa Medicea La Petraia: توجد في منطقة تلة كاستيلو أحد أشهر وأجمل فيلات ميديشي وموقعها يضمن لها إطلالة جميلة لكامل مدينة فلورنسا.
Villa Medicea della Topaia: توجد في منطقة كاستيلو بين فلورنسا وسستو فيورنتينو قريبة من فيلاتي كاستيلو وبيترايا، وكان يعتبر مركز للصيد في الحديقة الكبيرة بين الفيلاتين المذكورتين.
Villa Medicea di Marignolle: توجد في الضاحية الجنوبية للمدينة.
Villa Medicea di Poggio Imperiale: توجد على تلة أرشيتري يستضيف مدرسة حكومية.
حصن بل فيديري Forte Belvedere: وهو حصن في فلورنسا. وقد بناه الدوق الأكبر فرديناندو الأول دى 'ميديشي خلال الفترة بين 1590-1595، بتصميم لبرناردو بوونتالينتي، لحماية المدينة وحكم العائلة، وعلى وجه الخصوص كانت تستخدم لخزن كنوز آل ميديشي.
المسارح التاريخية
مسرح ألا بيرغولا Teatro alla Pergola
مسرح فلورنسا البلدي Teatro Comunale di Firenze
مسرح فيردي Teatro Verdi
الجغرافيا
تقع فلورنسا في مكان جميل خلاب ، في وسط منخفض واسع تكتنفه المرتفعات . محاطة من ثلاثة جهات بتلال طينية: كاريدجي Careggi شمالا ، فييزولي Fiesole الشمال الشرقي، سيتينيانو (Settignano) شرقا، أرشيتري (Arcetri) وبودجو إمبيريالي Poggio Imperiale و بيلوزغوادو Bellosguardo جنوبا. في السهل حيث تقع المدينة يعبرها نهر أرنو - الذي يقسمها هي الأخرى إلى وادي أرنو العلوي و وادي أرنو السفلي .

إضافة إلى الأنهار صغيرة مثل: نهر مونيوني Mugnone ، و تيرتسولي Terzolle و نهر غريفي (Greve).
الطبيعة
أراضي فلورنسا بيئة متمدنة للغاية حيث المساحات الطبيعية نادرة. مناطق المرتفعات مستغلة منذ قرون في الزراعة ومأهولة سكانيا، مع إنحسار شديد في الغابات الأصلية خاصة في المناطق الواقعة جنوب وشرق المدينة. عند السهل توجد مناطق رطبة وغير عمارنية غربي المدينة على طول نهر أرنو.
المناخ
مناخ فلورنسا معتدل قاري بصيف حار وشتاء بارد ورطب.
المطر يتركز أساسا في فصلي الربيع والخريف، فخلالهما يمكن أن تمطر بغزارة.
لضعف الرياح نظرا لموقع المدينة المحمي، الحرارة صيفا أعلى بكثير من تلك على طول الساحل، خصوصا العظمى التي يمكن أن تصل إلى 40 درجة مئوية، في المقابل خلال أشهر الشتاء درجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى بضع درجات تحت الصفر. وفي هذا الصدد نشير إلى الأرقام القياسية لدرجة الحرارة: 44 درجة مئوية في تموز / يوليو 1983 و-23 درجة مئوية في كانون الثاني / يناير 1985.

درجات الحرارة خلال السنة

الشهر123456789101112السنةمتوسط درجة الحرارة العظمى(°C)8101519232933322721141120,1متوسط درجة الحرارة الصغرى(°C)1258111619181410529,2الأمطار (ملم)73,668,5881,2878,7473,6655,8840,6476,278,7488,9111,7691,44914,8

السنةدرجة الحرارة العظمىدرجة الحرارة الصغرى1981+39,4°م-7,9°م1982+42,8°م-5,2°م1983+43,6°م (رقم قياسي في يوليو)-5,9°م1984+39,2°م-7,8°م1985+40,0°م-23,2°م (رقم قياسي في يناير)1986+36,1°م-6,2°م1987+36,9°م-7,9°م (رقم قياسي في مارس)1988+40,2°م-5,8°م1989+34,1°م-9,2°م1990+40,1°م (رقم قياسي في يونيو)-4,8°م1991+37,3°م-8,2°م1992+38,9°م-5,1°م1993+37,9°م-8,4°م1994+38,8°م-4,2°م1995+37,6°م-6,1°م1996+35,4°م-5,2°م1997+36,7°م-2,3°م1998+39,8°م-5,2°م1999+37,0°م-7,6°م2000+38,1°م-7,9°م2001+38,2°م-5,1°م2002+38,4°م-8,5°م2003+41,1°م (رقم قياسي في أغسطس)-7,7°م2004+37,2°م-4,0°م2005+39,9°م-10,1°م (رقم قياسي في ديسمبر)2006+38,6°م-5,9°م2007+40,0°م
العلاقات الدولية
المدن التوأمة والشقيقة
لفلورنسا علاقة توأمة مع:[1]

شراكات أخرى

أريكيبا، بيرو[1]
كان، فرنسا[1]
غيفو، اليابان[1]
كراكوف، بولندا[1][9]
مالمو، السويد[1][10]
ماوتهاوزن، النمسا[1]
نينغبو، الصين[1]
بورتو فيكيو، كورسيكا[1]
بروفيدنس، رود آيلاند، الولايات المتحدة[1]
تالين، إستونيا[1]

معرض الصور

بعض الصور المختارة

سقف الكتدرائية
الباب الأمامي لـ سان جيوفاني

رواق لانزي

 ميدان ربوبليكا
نسخة من تمثال "داوود" من أعمال ميكيل أنجلو
مدخل حديقة بوبولي
لوحة Primavera للفنان ساندرو بوتشيلي من القرن 15 معروضة في Uffizien

واجهة سانتو سبيريتو
 لوحة ليوناردو دا فينشي 1472-1475, معروضة في Uffizien
فلورنسا من أعلى (1995)

مراجع

تصنيف:فلورنسا
تصنيف:59 ق م
تصنيف:بلديات مقاطعة فلورنسا
تصنيف:تأسيسات عقد 50 ق م
تصنيف:عواصم سابقة
تصنيف:مدن وبلدات توسكانا
تصنيف:مدن وبلدات في توسكانا
تصنيف:مواقع التراث العالمي في إيطاليا

كم تبلغ مساحة مدينة فلورنسا؟


اجتمع ممثلو حكومات (الصين, الاتحاد السوفيتي, المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية) في دومبارتون أوكس بالقرب من واشنطن في أغسطس وسبتمبر 1944 لمحاولة وضع الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الهيئة الدولية الجديدة أي (الأمم المتحدة), ولقد تم الاجتماع على مرحلتين:
الأولى اجتمع فيها ممثلو الولايات المتحدة مع نظرائهم من الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة في 21 أغسطس 1944, وذلك بسبب الحرب بين تحاشي اجتماع ممثلو الاتحاد السوفيتي بالصين التي كانت على صراع مع اليابان, وذلك قبل أن يعلن الاتحاد السوفيتي لاحقا الحرب على اليابان.
الثانية جمعت ممثلي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع ممثلي الصين في 29 سبتمبر 1944 حتى 7 أكتوبر 1944.
وقد أسفرت تلك الاجتماعات عن عده مقترحات على أساسها يتم تحديد البيان والأسس التي يتعين عليها أن تقوم المنظمة المقترح إنشاؤها (الأمم المتحدة) والمبادئ التي يجب أن تلتزم بها, ولم تكن تلك الاقتراحات مقدمة في شكل ميثاق للموافقة عليه أو في قالب دستوري, ولكنها كانت مجرد قالب لعرض تلك المبادئ والأسس التي ترتضيها الوفود كي تعرضها على حكوماتها على أساس أنها كانت ثمرة مناقشة دومبارتون أوكس، وهي المقترحات التي ترجع إلى مشروع سمنر ويلز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية إلى قسم الشؤون ما بعد الحرب بوزارة الخارجية الأمريكية التي أدخلت عليه بعض التعديلات، وقامت بإجراء الاتصالات لعقد مؤتمر دومبارتون أوكس.
مقترحات المؤتمر
يمكن إجمال مقترحات دومبارتون أوكس في النقاط التالية:
تقام هيئة للتنظيم الدولي تسمي بالأمم المتحدة وتكون غايتها حفظ السلم والأمن الدولي، وتتخذ الإجراءات الحاسمة والمشتركة لمنع أي تهديد للسلم وقمع أعمال العدوان المشتركة.
الجمعية العامة تتألف من مندوبي جميع الدول الممثلة في الهيئة ويكون لها نوعان من الوظائف, الأول هو المحافظة على السلام والأمن الدولي، والثاني يتعلق بالميدانين الاقتصادي والاجتماعي.
مجلس الأمن يتحمل تبعة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، ويتألف المجلس من 15 دولة تكون من بينهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والاتحاد السوفيتي أعضاء دائمين فيه بوصفهم دولاً عظمى، وأما باقي الدول يتم انتخابها على أنت تكون مدة العضوية لكل دولة سنتين.
يختص مجلس الأمن بالنظر في كل مشكلة تهدد الأمن والسلم الدولي واستمرارية ذلك التهديد, وسن القرارات في حال فشل أطراف النزاع في فض المشكلة بالمفاوضة أو الوساطة أو التحكيم أو القضاء.
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير غير العسكرية لم تف بالغرض من اتخاذها, جاز له أن يتخذ بطرق القوات الجوية والبحرية والبرية الأعمال التي من شأنها حفظ الأمن والسلم الدولي, أو إعادته إلى نصابه.
يضع مجلس الأمن الخطط اللازمة لاستخدام القوات المسلحة بمساعده لجنة أركان الحرب المكونة من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وطلب مشورتها.
رغبة تمكين الأمم المتحدة في اتخاذ التدابير الحربية العاجلة، فيجب أن يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية تتمكن من استخدامها على الفور.
ليس هناك أية مقترحات في دومبارتون أوكس يمنع قيام أي منظمة إقليمية من أهدافها الحفاظ على السلام والأمن الدولي, وتكون أهدافها في صالح الأمم المتحدة.
تتضمن المقترحات إنشاء محكمة عدل دولية على نمط دائم.
تعنى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يعمل تحت إشرافها بالمسائل الاقتصادية والإنسانية، ويتألف المجلس الاقتصادي الاجتماعي من 18 عضو تنتخبهم الجمعية العامة لمده ثلاث سنوات والمجلس يتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة.
مراجع

تصنيف:1944 في الولايات المتحدة
تصنيف:1944 في واشنطن العاصمة
تصنيف:المملكة المتحدة في الحرب العالمية الثانية
تصنيف:تاريخ الأمم المتحدة
تصنيف:علاقات دولية في 1944
تصنيف:منظمات دولية
تصنيف:مؤتمرات 1944
تصنيف:مؤتمرات الحرب العالمية الثانية
تصنيف:مؤتمرات دبلوماسية في القرن 20
تصنيف:مؤتمرات دبلوماسية في الولايات المتحدة

مؤتمر دومبارتون أوكس

متى عقد مؤتمر دومبارتون أوكس؟


الجحيم في زنزانة  مباراة تحدث في اتحاد المصارعة العالمية الترفيهية (WWE)، حيث تكون الحلبة وجوانبها محاطة بقفص حديدي (أو زنزانة) ارتفاعه 20 قدم ووزنه يفوق 5 أطنان.[1][2][3]
توصف هذه المباراة كإيقاف للمسيرات، وتعرف أنها تنهي العداوات بسبب طبيعتها الخطرة. وكذلك تعرف بالإصابات التي تحدث فيها (أشهر إصابة التي أصابت مك فولي في مباراته ضد الأندرتيكر). حدث 19 مباراة جحيم في زنزانة في WWE منذ بدايتها في أكتوبر 1997.
خلفية المباراة
تم تقديم أول مباراة من هذا النوع في WWF Bad Blood بتاريخ 5 أكتوبر 1997 في سانت لويس، ميزوري، وكانت تشمل الأندرتيكر وشون مايكلز وكانت بسبب أن مايكلز كلف الأندرتيكر بطولة WWF عندما حكّم مباراته ضد بريت هارت وضربته بالكرسي الفولاذي. حددت المباراة بينهما أن تكون مباراة قفص حديدي عادية، ولكن WWF أخذت خطوة إلى الأمام فبدل أن يكون القفص يحتوي الحلبة فقط وبدون سقف، تم تركيب قفص يشمل جوانب الحلبة ومغطًا بقفص، والمساحة التي تكون بين طرف الحلبة والقفص تسمح للقتال خارج الحلبة، وكذلك تسمح بإخراج الأسلحة من تحت الحلبة. واختلافًا عن مباراة القفص الحديدي (تسلق القفص والخروج أحد طرق الفوز)، تكون الطريقة الوحيدة للفوز التثبيت أو الإخضاع، ولم تنتهي مباراة من هذا النوع بإخضاع حتى الآن، وكما هو الأمر في مباراة القفص الحديدي لا تحكم المباراة بالعد خارجًا أو الإستعباد (No disqualifications) و(No count-outs).
بشكل عام تحدث المباراة داخل الزنزانة ويكون الباب مقفل بسلاسل حديدية لمنع التدخل الخارجي في المباراة، ولكن حصلت بعض المباريات حين خرج المشاركين للقتال خارج القفص (حتى فوق القفص)، وفي بعض الأحيان يحصل التدخل الخارجي:
في أول مباراة جحيم في زنزانة كان الباب مفتوحًا للسماح بإخراج المصور المصاب، وقاد هذا أن يقاتل مايكلز والأندرتيكر خارج الحلبة، وفي نهاية المطاف تسلق الجدران والقتال فوق السقف، تعلق شون مايكلز بطرف الحلبة فداس الأندرتيكر على يده مما سبب سقوطه على الطاولة التي كانت في الأسفل.
كذلك في المباراة الأولى لم يتمكن من منع التدخل الخارجي عندما قام كين بأول ظهور له واقتلع باب القفص وضرب الأندرتيكر بـ Tombstone Piledriver، مما سمح لشون مايكلز بالزحف والتثبيت.
في مباراة مان كايند (مك فولي) ضد الأندرتيكر، تسلق الاثنان إلى قمة القفص وبدأت المباراة هناك، وسبب هذا بسقوط مان كايند 16 قدمًا إلى طاولة التعليق، ثم نفذ الأندرتيكر حركة Chock slam فدخل مان كايند خلال القفص حتى الحلبة (لم تكن مقصودة من الاثنين).
في مباراة تربل اتش ضد كاكتس جاك (مك فولي)، تم قفل القفص بعدة أقفال بواسطة ستفاني مكمان، لاحقًا في المباراة رمى كاكتس جاك الدرج الحديدي على تربل اتش، لكنه أخطأ فانفتح جدار الزنزانة صعد تريبل اتش فوق القفص اراد كاكتس جاك الصعود لكن تريبل اتش داس على يده فسقط على طاولة التعليق ثم تسلق القفص وقام باشعال عصا خشبية واراد رمي تريبل اتش عليها لكن تريبل اتش رماه فدخل كاكتس جاك القفص وانكسر جزء من الحلبة
في المباراة السداسية في آرماغدون، استخدم فنس مكمان شاحنة لسحب الباب وقلعه لإنهاء المباراة، ولكن قاد هذا إلى متابعة الضرب من قبل الستة خارج القفص، وتم رمي ركيشي من فوق القفص على الشاحنة من قبل الأندرتيكر.
في مباراة تربل اتش ضد كريس جركو تم فتح الباب بمقفص حديد لإخراج الحكم المصاب، وكانت أول مباراة يتم التثبيت فيها فوق الحلبة.
مباراة الجحيم في الزنزانة نادرة في WWE بسبب تصمميمها لإنهاء العداوات الشديدة، وعادةً يصاب المنافسين بشدة حيث تنتهي عداوتهم/عداوتهما.
تاريخ المباراة

جحيم في زنزانة (مصارعة)

هل مصارعة WWE خطرة؟


جبال البرانس، البيريني أو البرينيو   سلسلة جبلية تقع جنوب غرب أوروبا، بين فرنسا وإسبانيا وتمثل الحدود الطبيعية بينهما. تمتد لمسافة قدرها 430 كلم من خليج بسكاي بالمحيط الأطلسي في الغرب إلى البحر المتوسط في الشرق. أعلى نقطة بها تسمى "بيكو دي أنيتو" وتعلو بارتفاع 3406.2 م. تفصل الجبال شبه جزيرة أيبيريا عن فرنسا. تقع إمارة أندورا بين قمم السلسلة. كما تقع ستة أقسام فرنسية وست مقاطعات إسبانية في السلسلة. توجد بعض الممرات التي تتخلل الجبال، ونشأ الممر الموجود في رونسافالز في القرن 12. مساحتها 55374 . من أشهر المدن الواقعة في السلسلة: بربينيان وبايون وأورتيز بفرنسا، وجيرونا وواسكا وبامبلونا وإيرون بإسبانيا.
ينبع من البرانس الغربية نهر أرجا أحد روافد نهر ابرو وتقع عليه مدينة بامبلونا وينبع من البرانس الوسطى نهر أرجون ويتصل بأرجا ثم يصبان في نهر أبرو.
التسمية
ما كان يسمى في الفترة الأندلسية بجبل البرانس هو جبل قرب قرطبة سكنه بعض الداخلين إلى الأندلس من المغاربة البرانس[1] وفي التراث العربي نجد تسميات أخرى لهذه السلاسل تختلف عن التسمية الحالية وهي البرينو [2] و<b data-parsoid='{"dsr":[1551,1568,3,3]}'>هيكل الزهرة و<b data-parsoid='{"dsr":[1570,1587,3,3]}'>جبل البرتات [3]
انظر أيضاً
قائمة مواقع التراث العالمي في إسبانيا
موقع أتابويركا التاريخي
منتزه دنيانا الوطني
قائمة مواقع التراث العالمي في أوروبا
موقع التراث العالمي
هوامش

تصنيف:أندورا
تصنيف:تضاريس أندورا
تصنيف:جبال إسبانيا
تصنيف:جغرافيا فرنسا
تصنيف:جغرافيا كتالونيا
تصنيف:جغرافيا منطقة الباسك ذاتية الحكم
تصنيف:جغرافية آكيتين
تصنيف:سلاسل جبلية
تصنيف:سلاسل جبلية في أوروبا
تصنيف:محافظات جغرافية طبيعية
تصنيف:البرانس
تصنيف:سلاسل جبلية في منطقة أراغـون
تصنيف:سلاسل جبلية في منطقة إقليم الباسك
تصنيف:سلاسل جبلية في كتالونيا
تصنيف:سلاسل جبلية في الأوكيتانية
تصنيف:سلاسل جبلية في آكيتين الجديدة

أين تقع جبال البرانس؟


الملك لويس السادس عشر (23 أغسطس 1754 - 21 يناير 1793)  ملك فرنسا ونافارا، آخر ملوك فرنسا قبل الثورة الفرنسية، في عهده قامت الثورة الفرنسية وأدت إلى إطاحة الحكم المطلق. تزوج من ماري انطوانيت وهو في عمر الخامسة عشر، والأخيرة تصغره بقرابه العام. وأنجب منها لويس السابع عشر الذي مات صغيرا.
ساعد لويس السادس عشر الثورة الأمريكية عام 1776 فأرسل فرقة فرنسية بقيادة لافاييت لمساعدة الثوار الأمريكيين.
في عام 1793 م حاول لويس السادس عشر الفرار من فرنسا برفقة زوجته ماري انطوانيت، ولكن أُلقي القبض عليهما وتم إعدامهما عبر المقصلة في باريس.
وشقيق كل من الملك لويس الثامن عشر والملك تشارلز العاشر وملكة سردينيا مارى كلوتيلد، وهو ابن لويس دلفين من فرنسا بن الملك لويس الخامس عشر، وزوجته هي الملكة ماري انطوانيت بنت الامبراطور الرومانى المقدس فرانسيس الأول.من النمسا
الطفولة
ولد لويس في أغسطس/ آب في قصر فرساي في فرنسا عام 1754 حيث ورث العرش عن جده لويس الخامس عشر ومنح لقب دوق باري منذ ولادته، وكان الطفل الثالث من بين ثمانية للويس فرديناند وحفيد لويس الخامس عشر ورفيقته ماريا ليسيزنسكا. والدته هي ماري جوزيف من سكوسنيا ابنة فريدريك أغسطس الثاني السكسوني، ملك بولندا.
عانى دوق باري في طفولته كثيراً، حيث كان أبواه يفضلانه على أخيه الأكبر لويس، دوق بورغندي، والذي توفي سنة 1761 وكان عمره 10 سنوات، و قد كان لويس السادس عشر غلاماً عليلاً، جباناً خجولاً، ولكنه اكتسب الصحة والعافية بفضل سنوات الحياة الريفية والطعام البسيط. وكان كأبيه فيه من الطيبة أكثر مما فيه من الذكاء. وكان يحسد أخوته على ذكائهم المتفوق، وكانوا يتجاهلون تماماً كبر سنه. وإذ كان فيه من الحياء ما يمنعه من الرد على الهجوم فقد أغرق نفسه في الرياضة والحرف. فتعلم الرماية بمنتهى الدقة، ومنافسة الصناع في استعمال يديه وأدواته. وقد أعجب بمهارات الصناع الذين يخدمون القصر، وأحب التحدث إليهم والعمل معهم، واتخذ شيئاً من طباعهم وحديثهم. ولكنه أحب الكتب أيضاً. واستهواه فنليون بنوع خاص؛ وحين بلغ الثانية عشرة ركب مطبعة في قصر فرساي، وبمساعدة أخويه (وكانا في التاسعة والحادية عشرة) جمع حروف مجلد صغير نشره في 1766 بعنوان "حكم أخلاقية وسياسية مستقاه من تليماك" ولم يحب جده لويس الخامس عشر هذه الحكم وقال "انظر إلى ذلك الولد الكبير، سوف يكون القاضي على فرنسا وعلى نفسه، ولكني على أية حال لن أعيش حتى أرى ذلك".
الزواج
وفي 19 نيسان 1770، في كنيسة الأوغسطينيين بفيينا، عقد بالوكالة قران الفتاة المتألقة الحسن، الخلية البال، البالغة أربعة عشر عاماً، على لوي-أوجست ولي عهد فرنسا، واتخذ أخوها فرديناند مكان الدوفن. وبعد يومين قادت قافلة من سبع وخمسين مركبة و366 جواداً ولية العهد مروراً بقصر شونبرون، وودعتها الإمبراطورة الوداع الأخير، هامسة لها أن "تكوني كريمة جداً مع الفرنسيين حتى يستطيعوا القول بأنني أرسلت لهم ملاكاً". وضم الموكب 132 شخصاً-وصيفات ومصصفات للشعر، وخياطات. وأتباعاً، وكهنة للقصر، وجراحين، وصيادلة، وطباخين، وخدماً، وخمسة وثلاثين رجلاً ليعنوا بالخيل التي كانت تبدل أربع مرات أو خمساً في اليوم خلال الرحلة الطويلة إلى فرنسا. وبعد ستة عشر يوماً وصل الموكب إلى كيل على الرين قبالة ستراسبورج. وعلى جزيرة في النهر استبدلت ماريا بثيابها النمساوية ثياباً فرنسية، وتركها أتباعها النمساويين قافلين إلى فيينا، وحل محلهم حاشية من السيدات والخدم الفرنسيين، وأصبحت ماريا أنطونيا منذ الآن ماري أنطوانيت. وبعد الكثير من المراسم أدخلت ستراسبورج بين قصف المدافع ورنين أجراس الكنائس وهتاف الشعب وبكت وابتسمت واحتملت المراسم الطويلة في صبر، فلما بدأ العمدة خطاباً بالألمانية قاطعته قائلة: "لا تتكلموا بالألمانية أيها السادة، فمنذ الآن لا أفهم لغة غير الفرنسية" وبعد أن سمح لها الموكب بالراحة يوماً بدأ رحلته عبر فرنسا.
الإعدام
أعدم بالمقصلة بعد أن أقتيد لها وهو في كامل أبهته كملك وزوجته ماري انطوانيت وبكل مظاهر الاحترام وضعوه في عربته المذهبة وداروا به في باريس بين شعبه الذي لم يحسن التعامل معه. وحينما أعدم لويس السادس عشر بالمقصلة ونزل الدم إلى الأرض ركض الحشد نحو دمه ليغمسوا فيه مناديلهم بسبب كرههم له.[1]
تصغير|قبره
مراجع

تصنيف:آل بوربون (فرنسا)
تصنيف:أمراء أندورا
تصنيف:أمراء أندورا القرن 18
تصنيف:دوقات بيري
تصنيف:فرسان الصوف الذهبي
تصنيف:فرنسيون أعدموا بالمقصلة أثناء الثورة الفرنسية
تصنيف:فرنسيون من أصل ألماني
تصنيف:فرنسيون من أصل بولندي
تصنيف:قادة خلعوا من السلطة عن طريق انقلاب
تصنيف:لويس السادس عشر ملك فرنسا في فرنسا
تصنيف:ماسونيون فرنسيون
تصنيف:مدفونون في بازليك سان دينيس
تصنيف:معدمون بقطع الرأس
تصنيف:ملوك فرنسا
تصنيف:ملوك كاثوليك
تصنيف:ملوك معدمون
تصنيف:ملوك مغتالون
تصنيف:مواليد 1754
تصنيف:مواليد في قصر فرساي
تصنيف:وفيات 1793
تصنيف:وفيات في ميدان الكونكورد

لويس السادس عشر ملك فرنسا

متى عاش الملك لويس السادس عشر؟